우천시 넘어지지 않고 제동하는 방법?

며칠 전에 나는 자전거에서 떨어졌다. 나는 커브가 많은 습하고 가파른 내리막 아스팔트 도로에있었습니다. 날씨 나 15km 내리막 길을 기대하지 않았습니다. 나는 회전하기 전에 항상 속도를 9-10 kph로 낮추고있었습니다. 그러나, 회전 직후와 다른 커브 직전에, 뒷 브레이크 레버를 눌렀을 때, 약간의 압력에도 불구하고 휠이 즉시 회전을 멈추고 미끄러지기 시작했습니다. 더 나쁜 것은 자전거가 멈추지 않고 가속되기 시작한 것입니다. 처음에는 앞 브레이크 레버를 천천히 밟았지만 자전거가 여전히 가속 중이므로 더 많이 눌렀습니다. 손상을 신경 쓰지 마십시오. 경미한 부상으로 자전거를 탔습니다. 이것은 내가 조심스럽게 시작했기 때문일 수 있지만, 충분하지는 않지만, 제 질문은 앞으로 어떻게 더 잘 준비 할 수 있습니까? 그리고 타이어가 미끄러지는 원인은 무엇입니까? 길은 축축했고 약간의 구멍과 충돌이 있었지만, 나는 몇 초 전에 비슷한 지형을 겪었으므로 제동을 걸 수있었습니다. 그리고 내가 지각 한 것보다 레버를 너무 세게 누르지 않았다고 확신합니다. 또한 젖은 모래도 없었습니다. 어쨌든 볼 수 없었습니다.

뒤늦게 살펴보면 몇 가지 생각이 들었습니다. 그러나 어릴 적 / 고등학생 시절부터 최근에 자전거를 타기 시작했으며 그 당시에 자전거 타기 및 기하학과 같은 누락 된 것들이 있음을 발견했기 때문에 그중 하나에 대해 완전히 확신하지 못합니다. ).

1. 안장이 내려져있을 수 있습니다. 나는 보통 페달을 밟으면 페달의 가장 낮은 위치에서 무릎이 25-30도 구부러집니다. 안장을 낮추면 프론트 브레이크에서 훨씬 더 많은 노력이 필요할 것이라고 생각합니다.

2. 내 자전거는 XC 경주에 적합합니다. 아스팔트 도로에 대해 이야기하고 있다면 적절한 프레임 지오메트리로 내리막 자전거를 선택했을 때 차이가 생겼습니까?

3. 리어 브레이크 또는 양쪽 브레이크를 일정하게 유지해야합니까? 당시에는 디스크 브레이크로 인해 과열되어 로터가 파괴 될까봐 걱정하지 않았습니다. 내가 있었던 길은 길이가 28km 이상이며, 대부분 내리막 길이 가파르 며, 마지막 10km 정도를 절약하며 다소 유쾌하고 약간의 하강이었습니다.

뒷 브레이크 레버를 눌렀을 때 약간의 압력에도 불구하고 휠이 즉시 회전을 멈췄습니다.

약간의 압력으로 만 잠기면 브레이크의 변조가 부족하거나 견인력 이 떨어집니다.

첫 번째 (변조)는 일반적으로 조정 가능합니다.

두 번째는 타이어, 노면, 기름 / 석유 / 디젤 유출, 느슨한 재료 등에 따라 다릅니다.

느슨한 재료가 있다고 생각하지 않고 이전에 견인력이 좋았다고 말하면 기름 유출이 확실합니다. 도로 표면의 무지개를 조심하십시오.

더군다나, 자전거가 멈추지 않고 가속하기 시작했습니다.

뒤쪽 휠이 잠겨 있으면, 그것은 여전히해야 미끄러지고 약간의 제동 효과를, 그래서 가난한 견인에 대한 증거로이 볼하는 경향이 있어요.

안장을 낮추려면 앞 브레이크에서 훨씬 더 많은 노력이 필요할 것이라고 생각합니다.

핸들 바를 넘었습니까, 아니면 앞바퀴로 그립을 잃어 버렸습니까?

내가 생각하는 전자가-안장을 낮추면 가파른 내리막 길에 도움이 될 수 있지만 일반적으로 팔로 몸을 뒤로 젖히고 뒤로 향하게해야합니다. 목표는 자전거가 느려지면서 자전거에 대해 앞으로 미끄러지는 것을 멈추고 무게를 낮게 유지하여 앞 차축의 각도 모멘트를 줄이는 것입니다.

흥미롭게도,이는 아무 견인 문제가 없었다 제안 않는 앞 바퀴, 그래서 뭔가는 뒤에 견인을 손상하는 일이.

내 자전거는 XC 경주에 적합합니다

그것은 타이어가 멍청하다는 의미입니까? 아스팔트에서는 일반적으로 접촉 면적이 많을수록 매끄러운 타이어 또는 질감이있는 타이어의 트랙션이 향상됩니다 (또한 일반적으로 낮은 회전 저항).

리어 브레이크 또는 양쪽 브레이크를 일정하게 유지해야합니까?

나는 일반적으로 백 브레이크를 드래그하여 하강 속도를 제어합니다. 과열을 피하려면 계속 하지 말고 펌핑하고 식히십시오. 앞쪽을 번갈아 가면 뒷 브레이크가 식을 수 있지만 앞쪽 브레이크가 스티어링에 더 영향을 미치므로 가능한 한 직선으로 제동을 유지하십시오.

안장을 낮추면 항상 다른 안락함이 손상됩니다. 대신 안장의 무게를 풀고 뒷바퀴를 뒤로 향하게하여 뒷바퀴에 무게를 주어야합니다.

또한 똑바로 제동을 했습니까? 아니면 차례에 제동을 했습니까? 건조한 상태에서 우리는 회전하는 동안 제동과 같은 많은 나쁜 행동을 피할 수 있습니다.

기술-나는 앞면의 좋은 짜기 사이를 번갈아 가며 풀어 놓았다가 다시 풀어 놓았다. 가파른 경우 하나의 브레이크가 항상 켜져 있도록 교체 할 수 있고, 멀어지면 두 브레이크를 함께 사용 하십시오.

당신이 모퉁이에 있고 당신의 속도가 너무 높다는 것을 깨달았다면, 도로를 제대로 읽지 못했을 것입니다. 기껏해야 무서운 차례가 될 것입니다. 최악의 경우 다가오는 슬라이드 / 폴을 완화하려고합니다.

타이어가 도움이 될 수 있습니다-매끄러운 도로는 매끄러운 도로와 접촉하는 것이 일반적으로 더 좋지만 자갈이나 얼음 또는 잎이 있거나 페인트 선이 있으면 매끄러운 타이어의 장점이 사라집니다. 큰 손잡이 타이어는 일반적으로 코너링 및 일반 동력 전달 모두에서 도로에서 열악합니다.

28km는 꽤 긴 하강입니다-각 코너에 대한 블레이즈가 쉽고 각 코너에서 조금 더 빠릅니다. 예상치 못한 캠버 나 코너킥은 당신을 던질 수 있습니다.

의무 "나는 거기에 있었다"-이 특정 코너는 킥을 가지고 있으며 자전거와 오토바이를 모두 잡는 것으로 알려져 있습니다.

그리고 타이어가 미끄러지는 원인은 무엇입니까?

제동 할 때 무게를 최대한 뒤로 밉니다.

비상 브레이크를 밟을 때, 페달에 서서 (자전거 신발이 페달에 부착되어있을 때), 안장 뒤에 붐을 붙일 수도 있습니다. 그것은 뒷바퀴에 당신의 무게를 최대화합니다. 또한 몸무게를 낮추고 앞쪽 (높고 앞쪽이 아닌)에서 멀어지게하고 팔을 아래로 향하지 않고 앞으로 향하게하여 앞쪽으로 뒤집을 가능성을 줄입니다.

천천히 해. 넘어지면 나중에 더 조심 스러울 수 있습니다. 나는 최근에 다른 마른 길에있는 작은 진흙에서 미끄러 져 넘어졌다. 이것은 진흙이 마른 표면보다 훨씬 미끄러 워 졌다는 것을 상기시켰다.

두 브레이크 (전면 및 후면)를 동시에 사용하여 제동하십시오. 무게가 앞 바퀴에 눌려지고 (감속에 의해) 마찰은 무게에 비례합니다 (무게가 없음). 두 바퀴를 똑같이 제동하면 너무 세게 제동한다는 첫 번째 경고는 무게를 잃은다는 것입니다. 바퀴가 미끄러지기 시작합니다 (어느 시점에서 물고기 꼬리가 시작되지만 떨어지지 않을 수도 있습니다 ... 앞 바퀴가 미끄러지기 시작하면 돌아올 수없는 지점이라고 생각합니다). 이 (뒷바퀴 미끄러짐)은 너무 많이 제동하고 앞쪽 미끄러지기 근처에 있다는 것을 조기에 경고합니다.이 시점에서 두 브레이크에서 약간 느슨해집니다.

디스크 브레이크, 과열 및 로터가 파손 됨

그게 가능한지 모르겠어요? 사람들이 림 브레이크로 과열되어 타이어를 터뜨리는 것을 들었습니다.

나는 로터에 대해 모른다. 그러나 과열에 의해 브레이크 패드를 글레이징하는 것이 가능할 수도있다. 아마도 패드가 무엇에 의해 만들어 졌는지 (예를 들어 "유기"또는 "소결")에 달려있다.

제동 할 때 몸무게가 너무 앞으로 나가는 것처럼 들립니다.

내 추론은 세 가지에서 비롯됩니다.

1. 소량의 리어 브레이크를 적용하자마자 리어 휠이 미끄러졌습니다
2. 소량의 앞 브레이크를 적용하자마자 앞을 뒤집 었습니다.
3. 내리막 길이 었어요

제동 할 때 (특히 내리막 길에서) 자전거에서 체중을 더 뒤로 옮기고 핸들 바에 가려야합니다.

이제 과학적인 내용이 있습니다.

마찰은

• 수직 접촉력 (무게)
• 마찰 계수 (Grip)

일반적으로 내리막 길에서는 체중이 평상시보다 더 앞으로 나옵니다.

• 앞바퀴에 더 많은 무게
• 뒷바퀴 무게 감소

또한 비가 내렸다. 물은 그립을 줄입니다.

뒷 브레이크로 브레이크를 걸려 고 할 때 뒷바퀴에 무게가없고 그립이 거의 없었습니다. 따라서 마찰이 없었습니다 (미끄럼).

앞 브레이크로 제동하려고 할 때, 당신은 앞 바퀴에 모든 무게를 가졌고 그립은 거의 없었습니다. 따라서 훨씬 더 많은 마찰이 발생합니다. 당신의 자전거가 느려졌습니다.

그러나 체중은 이미 자전거에서 훨씬 앞쪽에 있었기 때문에. 자전거 속도가 느려지면 자전거에서 앞으로 나아가게됩니다. 어느 시점에서 자전거가 멈춰서 ...

체중을 더 뒤로 이동 시키면 자전거 속도가 느려지는 데 더 많은 시간을 할애 할 수 있습니다. 뒷 브레이크의 무게를 줄입니다 (마찰력 / 제동력 향상). 자전거에 대비할 수있는 더 나은 자세를 취하십시오.

나는 속도를 늦춰야 할 끝에 날카로운 모서리가있는 내 타기의 매우 가파른 부분을 가지고 있습니다. 장마철에 내가 할 수있는 유일한 방법은 두 브레이크를 조심스럽게 사용하고 발을 내리는 것입니다. 종아리로 발을 내려 페달에 대고 아래로 압력을가합니다.

내 오래된 자전거에는 브레이크가 매우 약해서 나는 이것을 시작했습니다. 그러나 제동력이 우수한 나의 새로운 것조차 도로가 매우 매끈한 우기에는이 기술이 필요합니다.

그러나, 회전 직후와 다른 커브 직전에, 뒷 브레이크 레버를 눌렀을 때, 약간의 압력에도 불구하고 휠이 즉시 회전을 멈추고 미끄러지기 시작했습니다. 더 나쁜 것은 자전거가 멈추지 않고 가속되기 시작한 것입니다. 처음에는 앞 브레이크 레버를 천천히 밟았지만 자전거가 여전히 가속 중이므로 더 많이 눌렀습니다.

리어 브레이크로만 제동을 걸고 프론트를 비상 사태로 사용한 것 같습니다. 속도를 늦추는 가장 효과적인 방법입니다. 나는 종종 뒷바퀴 슬라이딩으로 제동하고 때로는 잠 깁니다.

제동 할 때 대부분의 에너지는 앞 브레이크에 의해 흡수됩니다. 감속은 질량을 전륜에 넣고 후륜에서 제거합니다.

제동하는 가장 좋은 방법은 앞 브레이크로 브레이크를 더 높이는 것입니다. 핸들 바를 다시지지하고 가능한 한 무게 중심을 뒤쪽과 아래쪽으로 이동하십시오. 이렇게하면 버릴 위험이 줄어 듭니다. 하강 시간이 길 경우에는 브레이크를 밟았다가 놓았다가 다시 밟는 것이 좋습니다.

그러나 때로는 가장 좋은 방법은 착륙하기에 부드러운 장소를 찾는 것입니다.

차선의 조건에서 브레이크를 밟으면 느린 주행 속도 (4km / h)에서도 타이어의 마찰력이 떨어지고 미끄러집니다. 아이러니하게도, 트랙션을 되 찾으려면 브레이크를 풀어야합니다. 이것이 바로 안티 브레이크 제동 시스템 (ABS)의 작동 방식입니다.

뒷바퀴 미끄럼을 다루는 훈련을받는 사람은 거의 없습니다. 대부분의 사람들이 공황 상태에 빠졌고 앞 브레이크를 밟아 바퀴가 잠기고 무게가 바뀌면 체중이 줄었습니다.

불행히도 "ABS 시뮬레이션"은 쉬운 기술이 아닙니다. 우리가 할 수있는 일은 충격 속도를 낮추기 위해 걷는 속도로 느리게하는 것입니다.

나는 대답으로 100 % 확신하지 않지만 약간의 경험이 있습니다. 과열 브레이크에 대해서는 아무것도 모른다.

나는 일년 내내 출퇴근하고,이 타기의 일부는 조용한 길의 작은 언덕에 있습니다. Snow는 "자전거는 무엇을 할 수 있습니까?"라는 완벽한 조건을 제공합니다.

그래서, 나는 얼음 언덕을 곧장 내려 가고 뒷바퀴를 잠그고 있습니다. 자전거의 뒷부분은 즉시 앞쪽으로 휩쓸립니다. 프론트와 리어 사이의 거리는 분명히 동일하게 유지되어야하므로 자전거는 도로에서 옆으로 나옵니다 (때로는 나에게 여전히 붙어 있습니다). 최선의 행동 과정은 자동차에서하는 것과 정확히 일치하는 것으로 보입니다. 핸들 바를 돌려 앞바퀴를 움직임 방향으로 유지하고 브레이크를 해제하십시오. 자전거와의 차이점은 또한 몸무게를 유지해야한다는 것입니다. 따라서 자전거가 옆으로 가도록 저항하지 마십시오.

부수적으로 : 나는 왜 자전거의 뒷부분이 앞쪽보다 훨씬 빠른지 잘 모르겠지만 중요합니다. 견인력이 부족하면 등이 체중에서 빠져 나갈 수 있지만 앞면은 여전히 ​​옆으로 향하는 힘을 앞으로 전달할 정도로 충분합니다. 난 물리학자가 아니에요 :)

앞 브레이크 만 사용하여 자전거 속도를 늦추는 것이 항상 더 나은 행운이었습니다.

회전은 쉽지 않습니다. 내가 얼음 위에있을 때, 차례를 돌리면 즉시 충돌이 발생합니다. 핸들 바 만 돌리면 회전 속도가 느려집니다.

겨울이 다가오고 있습니다. 이것에 대해 생각할 것입니다.