크랭크를 조인 후 체인 링 마찰 프레임. 무엇을 바꿔야합니까?

자전거 정보 :

• 단일 속도 (스틸)
• 사각 테이퍼 나사 BB
• 58/19 비율 (따라서 프레임을 문지르는 거대한 체인 링)
• 130mm BCD 5 볼트 크랭크 / 체인 링
• 크랭크에 대한 마일리지 : 모든 날씨에서 수천 km (열대 기후)
• 승차 목적 : 주당 ~ 125km의 통근, 산발적으로 더 긴 승차.

배경 정보 :

설치시 구성 요소 가용성으로 인해이 말도 안되는 수를 가지고 있습니다. 처음에는 체인 링 톱니와 프레임 사이에 명확한 간격 (1 ~ 2mm 정도)이있었습니다. 모두 좋았습니다.

거의 2 년과 수천 킬로미터 후에 크랭크가 느슨해지기 시작했습니다 (진행시 삐걱 거림). 2 주에 걸쳐 볼트를 두 번 조여야 한 후 크랭크를 제거하고 스핀들을 청소하고 가볍게 그리스를 발랐습니다 (예, 이것은 논쟁의 포인트이기도합니다). 토크 렌치 ... 단단하게 조여졌지만 너무 단단하지 않다고 가정 해 봅시다).

이제 체인 링이 특정 크랭크 위치에서 문지릅니다. 크랭크 암의 육안 검사는 균열 / 손상이 없음을 보여줍니다.

가능한 해결책은 다음과 같습니다.

1. 더 긴 스핀들로 BB를 구하십시오 (가장 빠르며 가장 짧은 소리가 들리며 착용감에 영향을 줄 수 있으며 체인 라인에 영향을 줄 수 있으며 크랭크 암 마모가 나중에 물릴 수 있습니다).
2. 크랭크 암을 교체하십시오 (지금까지는 온라인에서 찾기가 불가능합니다. CRC, Wiggle, bike24를 사용해 보았습니다. 나머지는 내 장소로 배송비가 매우 비쌉니다. 아직 LBS에 문의하지 않았습니다).
3. 체인 링과 코 그를 변경하십시오 (White Ind ENO 프리휠을 실행 한 이후 비싸지 만, 크랭크 암 마모가 나중에 물릴 수 있습니다).
4. 체인 셋 / 크랭크 셋 및 코그 변경 (피가 비싸고, 온라인으로 단일 속도 사각 테이퍼 52t (52/17) 체인 셋을 찾을 수 없었습니다. 즉, 팔과 링을 $ eparately 구매해야 함을 의미합니다. LBS에 아직 물었습니다.)

제안? 모든 의견을 환영합니다.

아직하지 않은 경우 가장 먼저해야 할 일은 드라이브 쪽 크랭크의 테이퍼 보어가 여전히 양호한 상태인지 확인하는 것입니다. 벗고 빛에 대고 잡고 변형이 있는지 확인하십시오. 보어의 두 끝단에 의해 형성된 사각형은 완벽하게 정렬되어야합니다. 사각 테이퍼 크랭크는 압입 식이므로 크랭크가 느슨해 지거나 떨어지는 문제가 발생하기 전에 변형에 대한 내성이 거의 없습니다.

당신이 여기서 경험하고있는 것은 실제로 가장 큰 이유 중 하나입니다. 크랭크가 얼마나 멀리 가까워지면서 예기치 않은 일이 발생하며 시간이 지남에 따라 문제가되는 것처럼 보입니다. 어떤 사람들은 그리스를 주입하고 볼트를 다시 조이는 것이 시간이 지남에 따라 크랭크가 완전히 실패하는 원인이 될 수 있다는 이론을 가지고 있습니다. 논의.

보어가 여전히 양호한 상태이고 체인 라인이 바로 이전에 있었고 지금은 너무 멀었습니다. 체인 라인을 다시 올바르게 설정하는 새로운 BB를 얻는 것은 링과 프레임. 일반적으로 프레임과 크랭크 부분 사이에 3mm 미만의 것이 허용되는 것으로 보이지는 않지만 내 자전거를 밀면 괜찮습니다.

저렴하고 간단한 해결책은 드라이브 측면 하단 브래킷 컵의 어깨 아래에 2mm 정도의 스페이서를 두는 것입니다. 이것은 크랭크를 비대칭 적으로 만들지 만 대부분의 사람들은 눈치 채지 못할 것입니다. 이것이 항상 작동하지 않는 이유는 많은 왼쪽 카트리지 BB 컵에 나사 부분 끝에 립이있어 스페이서가 제 위치에 있으면 카트리지를 올바르게 고정하기 위해 BB 쉘에 가라 앉지 않도록하기 때문입니다 . (보통 나사 부분의 끝 부분은 약간 튀어 나오며, 스페이서를 사용하면 셸면의 높이보다 약간 낮아야합니다.) 이와 같은 스페이서는 일반적인 자전거 상점 품목입니다. 단일 2.5mm Hollowtech 2 BB 스페이서를 사용하거나 Freehub 바디 스페이서 또는 사용 된 카세트에서 코그 스페이서 또는 1.8mm 10-> 11 속도 스페이서를 찾을 수 있습니다.

왼쪽 컵에 해당 입술이 있으면 컵을 너무 약하게 만들지 않고 갈 수 있습니다.

사각 테이퍼 크랭크가 사용될 때 약간 변형된다는 것을 알게되었습니다. 이것이 변경 이유가되어서는 안됩니다.

현명한 해결책은 체인 링과 코 그를 교체하는 것입니다. 통근을 위해 White Industries 구성 요소에 돈을 낭비 할 필요가 없습니다. 추가 이점은 나중에 마모 된 톱니를 일반적인 선반 구성 요소로 교체 할 수 있다는 것입니다.

편집 : ENO 프리휠의 톱니 바퀴는 교체가 가능하지만 정확히 저렴하지는 않지만 새로운 유사한 프리휠보다 훨씬 저렴합니다.

물론 저렴한 것이 첫 번째 요구 사항이라면 버텀 브래킷 액슬과 크랭크 사이에 심을 만들 수 있습니다. 좋은 해결책은 아니지만 이탈리아와 ISO 바텀 브래킷을 혼합하는 것보다 나쁘지는 않습니다.

요약 : 체인 링과 아마도 bb를 바꿔야했습니다.

세부 사항 : 크랭크는 다시 조일 때 실제로 프레임에 더 가까이 이동했습니다. 핵심은 체인 링 톱니가 특정 크랭크 위치에서만 문지르는 것입니다. 나머지 위치에서, 그들은 단지 내가 손대지 않고-당신을 닫았습니다. 저주받은 것은 아주 약간 뒤틀 렸습니다.

어쨌든, 나는 정비공이 내 크랭크가 괜찮다는 것을 보증하는 LBS로 갔고, 더 오래 회전 된 BB (110.5에서 113까지)를 시도하여 원래 게시물의 문제를 해결했습니다. 프레임.

그러나 페달을 밟을 때 특정 크랭크 위치에서 다시 연 삭감이 느껴졌습니다. 체인 라인을 확인 : 아니, 괜찮 았어.

보라, 그것은 체인 링 이빨을 문지르고 있었다 ... 체인 링크의 내부.

의견과 답변에 대해 모두에게 감사합니다!