더 짙은 땜납은 녹기 어렵습니까?


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20 와트 철과 1.2mm 63/37 솔더로 PCB에서 약간의 납땜을하려고합니다. 내가 이해할 수있는 것에서, 나는 철분 (주석 처리)을 지점에 닿아 서 가열 한 다음 납땜 지점에 닿으면 녹기 시작해야합니다. 그러나 내가 본 비디오에서 5 초가 아닌 녹는 데 충분히 20 초 정도 걸립니다. 결국 땜납을 다리미에 대고 보드에 흘려 보내야합니다.

0.8mm 솔더가 더 잘 작동합니까?


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IMO 사용하는 솔더의 양을 더 잘 제어하려면 얇은 솔더 와이어로 전환하는 것을 고려해야합니다. 그러나 이것은 실제 질문에 대한 답변이 아닙니다. 20W 납땜 인두는하지 말았어야 당신이 큰 발생할 경우 가열하기 위해 더 많은 힘과 : 당신이 그것을 제대로 가열 시간을 주었을 때 문제의 많은,하지만 두 번째 제안은 당신에게 더 많은 전력과 온도 조절 납땜 인두를 얻을 수 부품 (접지면, 커넥터) 및 온도 제어 기능을 통해 원 전력이 다리미가 너무 뜨거워지는 것은 아닙니다.
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1.2mm는 실제로 뚱뚱한 땜납입니다. 나는 보통 납땜에 800 um을 사용하고 특별한 용도를 위해 더 얇은 물건을 가지고 있습니다.
Olin Lathrop

나는 실제 거친 작업 (큰 패드가있는 구멍을 통해)에 1mm를 사용하고 더 미세한 작업을 위해 0.7mm를 사용합니다 (링이있는 TH, SMD). 20W는 약간 낮습니다. 이것이 지속되는 취미라면,> = 40W 온도 제어 철로 가십시오.
Wouter van Ooijen

답변:


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80W 온도 제어식을 얻기 전에 한동안 25W 납땜 인두를 사용했고, 내가 알아 차린 것은 다리미 끝에 약간의 납땜을하는 것입니다.

초보자들에게 이야기는 땜납을 뜨거운 철에서 조인트로 옮기는 대신 와이어에서 직접 땜납을 적용하려고 시도하는 것이 아닙니다. 나는 그것이 틀렸다고 말하지는 않지만 종종 팁에 약간의 납땜을하는 데 도움이됩니다. 이 땜납은 팁, 장치 및 패드 사이의 열 연결을 개선합니다. 솔더의 양은 팁이 디바이스 및 패드와 접촉 한 후 팁의 솔더가 모두 3과 접촉 할 정도로 충분해야합니다. 어느 시점에서 팁의 솔더가 시작되는 것을 볼 수 있습니다. 관절로 흘러 들어갑니다. 와이어에서 조인트까지 솔더를 추가해야하는 순간입니다. 모든 것을 올바르게 한 경우, 쉽게 녹아서 관절로 흐르고 플럭스는이 방법으로 관절을 청소할 수 있습니다.


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나는 그것이 틀렸다고 말하기까지 갔다. 스루 홀에서 납땜 인두는 한쪽과 납땜 와이어가 다른쪽에 닿아 야합니다. 매번 멋진 관절. 오, 나는 내 보드를 소유하고 척수가 내 성수 인 척.
Kortuk

정렬 된 길 찾기 목록은 아마도이 책을 더 읽기 쉽게 만들 수 있습니다.
Kortuk

AndrejaKo의 방법에 동의합니다. 따라서이 방법을 사용하여 고객의 계약 제조업체가이 방법을 불규칙한 이유로 사용하도록 지시했습니다. 내 고객의 디자인은 공간이 좁고 5mm LED의 밑면 바로 아래에 리드를 납땜하기로 결정했습니다. 이것이 내 사양에 제공된 납땜 지침을 위반했지만 불일치와 제안은 위의 방법을 사용하여 납땜합니다. 나의 유일한 규정은 2 초 안에 그렇게하는 것이었다. 위와 같은 내 방법은 다음과 같습니다.
Tony Stewart Sunnyskyguy EE75

(1) 땜납을 즉시 녹이고 같은 동작으로 팁을 만지십시오. (2) 팁을 잡고 돌출부없이 리드 조인트를 둘러싸기에 충분할 때만 솔더를 제거하십시오. (3) 솔더가 조인트를 둘러싼 직후 팁을 제거하십시오. (나는 이것을 2 초 안에 반복해서 보여 주었고 절대 3 초를 넘지 말라고 요청했다. 600'F 아이언을 사용하여 매우 뜨겁다.) 엔지니어링 팀에 5mm 리드의 설계가 가능한지베이스로부터 납땜 할 수있는 영역을 확보하도록 요청 최대 3 초 규칙을 유지하면 리드 주위의 에폭시 밀봉 손상 (수분 침투) 및 금선 본드에 대한 스트레스가 줄어 듭니다.
Tony Stewart Sunnyskyguy EE75

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다리미 패드가 다리와 패드에 닿으면 다리미와 납땜 부품 사이에 표면 접촉이 많지 않아 열이 비효율적으로 전달됩니다. 하나의 트릭은 열 전달이보다 효율적으로 이루어 지도록 솔더를 조금 추가 한 다음 솔더를 추가하여 양호한 조인트를 형성하는 것입니다. 과정은 다음과 같습니다.

  • 팁 청소
  • 다리와 패드 모두에 접촉
  • 다리와 패드 모두에 닿아 서 닿도록 팁에 약간의 땜납을 넣으십시오.
  • 조금만 기다려
  • 다리와 패드에 동시에 더 많은 솔더를 둠

패드가 충분히 뜨거워지면 솔더가 흐릅니다. 때로는 패드 / 다리에 땜납을 만지고 기다립니다.


그건 잘못된 길이야 솔더 와이어를 레그와 패드에 직접 적용해야합니다. 그렇지 않으면 플럭스가 작동하지 않습니다.
Federico Russo

"다리와 패드에 동시에 더 많은 땜납을 놓으십시오"– 이것이 플럭스를 작동
시킵니다

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@Federico : Micuez는 절대적으로 맞습니다. 나는 똑같은 일을하고, 내가 알고있는 다른 사람들은 이것을 일상적으로한다. 거기에 나쁜 납땜 조언이 많이 있습니다. 무언가를 만지는 철은 많은 열을 전달하지 않습니다. 다리미와 가열되는 부분 사이의 공기 공간을 채우기 위해 먼저 작은 땜납을 사용합니다 . 그렇습니다. 플럭스는 연기에서 크게 증가합니다. 그런 다음 모든 것이 뜨거워지면 더 많은 솔더를 적용합니다. 두 번째 응용 분야는 조인트에 남은 솔더의 대부분이며, 플럭스의 플럭스가 그 역할을 수행합니다.
Olin Lathrop

@Olin-나는 항상 깨끗한 팁으로 작업하고 솔직히 말해서 열이 잘 전달된다는 것에 긍정적으로 놀랐습니다. 솔더 조인트가 너무 예뻐요! Weller WES51
stevenvh

@OlinLathrop과 miceuz, 나는 그가 당신이 어떻게 쓰는지를 비판하고 있다고 생각합니다. 나는 당신이 그것을 읽을 때 무엇을 얻었는지 이해했지만 최고의 결과를 얻으려면 납땜 인두가 아닌 다른 지점에서 솔더를 접촉해야한다는 것을 명확히하기 위해 의견을 쓰려고했습니다. 나는 또한 그림을 좋아할 것입니다. 나는 항상 반대편 사람들이 땜납을 사용한다고 말하면 조인트를 가열했다는 것을 알 수 있습니다. 이것은 항상 최소한의 기능적 열을 사용하고 훨씬 높은 온도를 사용하는 동료와 비슷하므로 접합부 만 납땜으로 가열됩니다.
Kortuk

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아마 아닙니다. 무엇을 납땜하고 있습니까? 20W는 납땜 인두의 전력이 다소 낮으며 주로 SMT 구성 요소에 사용됩니다. 구리면이 크면 20W로 가열하기에 충분하지 않습니다. 당신이 적용하는 것에 비해 너무 많은 열을 잃을 것입니다. 1.2mm의 솔더 두께는 그보다 훨씬 적은 열을 소비하므로 0.8mm로 전환해도 실제로 도움이되지 않습니다. 또한, 마지막 문장에서 나는 철이 1.2mm 땜납을 녹이는 데 어려움이 없다는 것을 이해하므로 문제는 납땜 할 물체의 열 용량 인 것 같습니다.

솔더를 다리미에 적용하면 플럭스가 증발하여 솔더 표면을 청소해야합니다. 플럭스가 없으면 납땜이 나쁠 수 있습니다.


40 와트 설정이 있지만 납땜 보드에 비해 너무 많아서 손상 될 수 있음을 읽었습니다. 닉시 시계 키트에서 빨간색 PCB에 납땜하고 있습니다.
Jack

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온도 제어 가 설정 온도보다 높은 이동하지 않으므로 납땜 인두는 보드가 손상되지 않습니다. 차이점은 온도가 더 빨라진다는 것입니다. 비 온도 제어 다리미는 사용하지 않는 동안 계속 가열되며 첫 번째 납땜 온도가 너무 높을 수 있습니다. 납땜 불량 이외의 손상은 여전히 ​​발생하지 않을 수 있습니다. 하나가 없다면 40-50W 온도 조절 식 철을 찾으십시오.
stevenvh

오, 그래요. 40 와트 아이언을 너무 오래 유지하지 않는 한 괜찮을까요? 너무 길어요? 절단 한 스크랩 레그의 40 와트 설정을 테스트하여 6-7 초 내에 가열했습니다. 그러나 나는 그것이 PCB에서 어떻게 될지 모른다. 내가 읽은 다양한 가이드에 따르면 20 개면 충분하고 40 개는 더 무거운 작업용이며 전자 장치를 손상시킬 수 있으므로 위험하지 않습니다. 그러나 20 설정을 사용하는 데 어려움이 있습니다.
Jack

온도 제어가 아닌 것 같아요? 그런 다음 중요한 것은 작은 스탠드에 잠시 동안 서서 앉은 후 소형 SMD에 사용하지 않는 것입니다. 약간 큰 구리면을 먼저 만져서 온도를 조금 낮추십시오 (구리면은 꽤 많은 열을 흡수 할 수 있습니다). 내 50W 온도 제어 철을 사용하면 보통 납땜 대상에 따라 약 3 초 후에 납땜을 적용 할 수 있습니다. 더 큰 물체는 더 많은 시간이 걸립니다. 경험이 있습니다.
stevenvh

@ 잭, 나는 그림이없는 이유를 쉽게 설명 할 수는 없지만 더 뜨거운 철은 종종 칩 자체를 덜 가열합니다. 칩을 가열하기 전에 납땜을하고 팁을 멀리 떨어 뜨릴 수 있습니다.
Kortuk

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예, 0.8mm 솔더가 더 잘 작동합니다. 그 외에도 작업 온도, 플럭스 사용 및 미세 팁 사용 (이미 수행하지 않은 경우)을 고려하십시오.


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너무 미세한 팁은 이미 치수가 축소 된 20W 철에서 훨씬 적은 열을 전달합니다.
Federico Russo

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문제는 열원의 힘이 아닌 열 저항 인 것 같습니다. 전문 기술인은 잘 주석 처리 된 깨끗한 팁으로 조광기가 60 %로 설정된 25W 아이언 만 필요합니다. 일반적으로 깨끗하지 않거나 반짝이지 않으면 표면에 산화물 코팅이되어 있습니다.

히터와 팁 사이에 건 또는 나사산 용 기계식 나사가있는 경우 열 저항을 줄이려면 깨끗하고 단단해야합니다. 그런 다음 필요한 550 ~ 600'F에 도달 할 수 있습니다.

FWIW의 스테인드 글라스 리드선 납땜 인두는 더 뜨겁지 않지만 적절하게 유지 관리 할 때 더 많은 열 질량과 낮은 열 저항을 가지므로 열을 효율적으로 전달합니다.

이러한 단계들이 이해되면, 수지 코어 플럭스는 <3 초 내에 임의의 리드 부분을 납땜 할 수있다. SMT는 시간이 오래 걸리고 재가열 또는 진공 납땜 스테이션의 핫 플레이트에서 보드를 예열하는 것이 좋습니다. 열 제어 팁은 산화물 코팅으로 팁의 가변 열 저항을 어느 정도 보상 할 수 있기 때문에 더 잘 작동합니다.

최고의 아이언은 가열 요소가 아닌 팁의 표면 금속을 가열하기 위해 RF를 사용하므로 응답 시간은 0.1 초 미만입니다. 물론, 그들은 더 비싸고 상업적으로 만 사용됩니다. 그들은 "Peltier Effect"를 사용하여 금속 피복 코팅의 온도를 조절하고 특수 어댑터와 기술을 사용하여 초당 2-3 IC의 속도로 플랫 팩 SMD IC를 분해 할 수 있습니다.

따라서 경험상 3 초 이내에 납땜하기에 충분한 열을 전달하지 않으면 공구가 산화되거나 피팅이 느슨합니다. 잘 유지 된 철분은 1 ~ 3 초 정도 걸리며 새 것처럼 좋은 상태를 유지하십시오. 이 유지 보수는 매번 사용 전후에 부식 (산화물)을 방지하기 위해 통조림을 유지하는 것입니다. 습한 스폰지를 사용하여 과도한 솔더와 산화물을 제거 할 수 있습니다. 연마재는 팁의 특수 도금을 제거 할 수 있으므로 조심하고 매일 작업을 위해 팬 또는 진공 배기 시스템을 사용하여 솔더 및 플럭스 fu을 흡입하지 않도록하십시오.

조인트를 예열하기 위해 솔더를 추가하는 것이 맞지만 유지 보수가 불량하고 꼬집음으로 작동 할 수 있지만 솔더를 반대쪽으로 이동하여 스트랜드 중심을 가로 지르거나 가장자리를 위킹합니다. .

참고로 "60/40 : 183–190 ° C (361–374 ° F) 사이의 용융물"산화물 오염으로 인해이 온도가 크게 상승합니다.

1/16 "직경 팁이 표준이며 납땜 패드의 크기에 따라 더 크거나 작게 고려 될 수 있습니다.

열 전달 속도는 접지 또는 전원 평면이 패드에 부착 된 경우 금속, 질량 및 방열판 효과에 따라 달라집니다. 그러나 플래쉬 주석 도금이 적용된 강선 LED의 저항은 약 2mm / 초의 열 속도를 가지므로 납땜 할 때 명심하십시오.


여기에 많은 것들이 납 땜납에만 해당됩니다. 좋은 조인트를 말하는 방법과 같은 것은 무연 땜납과는 다릅니다.
Kortuk
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