스트립 보드의 트랙을 자르는 방법

전자 제품을 시작한 이후로 영구적 인 프로젝트에 이러한 종류의 보드를 사용하고 있습니다.

그러나 때로는 보드의 상단에서 하단으로가는 라인이 필요할 때 약간 성가신 경우가 있습니다. 나는 이런 종류의 보드를 보았다 :

내 질문은, 어떻게 스트립을자를 수 있습니까?

스트립을 절단한다는 것은 보드 자체를 절단하는 것이 아니라 구리 스트립 만 절단하는 것을 의미합니다. 정밀 나이프로 시도했지만 방법에 대해 잘 모르겠습니다. 날이 실제로 빨리 손상되어 구리를 자르기가 어렵습니다.

이 재료의 구멍을 자르도록 설계된 특정 도구가 있는데,이를 "스트립 보드"또는 "베로 보드"라고합니다. 이 도구는 기본적으로 플라스틱 또는 나무로 만든 성형 핸들의 드릴 비트이며 다음과 같습니다.

(사진 은 여기 )

기본적으로 드릴 비트이므로 고속 강철 드릴 비트를 사용할 수 있습니다. 깔끔한 구멍을 자르는 방법을 보여주는 Instructables에 좋은 지침 이 있습니다 . 그러나 스트립 보드를 자주 사용할 계획이라면 손잡이가있는 도구를 구입할 가치가 있습니다. 매우 저렴합니다.

나는 다른 사람들이 설명한 칼날 접근 방식의 변형을 사용합니다. 그러나 블레이드의 날카로운 모서리를 사용하는 대신 치즐로 변형하여 구리 클래딩을 매우 깨끗하게 절단하여 블레이드의 너비를 채널에 남겨 둡니다.

다음과 같은 일반적인 형태의 일회용 나이프 (미국의 X-Acto, 전 세계가 확실하지 않음)를 사용합니다.

작은 펜치로 끝에서 몇 밀리미터 떨어져 팁을 snap니다 (눈을 보호하십시오!). 그런 다음 작은 숫돌로 깨진 표면을 갈아서 금속이 블레이드의 상단 가장자리와 약간 90도 미만의 각도를 이루도록합니다. 또한 상단 모서리를 연마하여 새면과 상단이 만나는 매우 깨끗한 모서리가 있습니다. 아주 미세한 그릿 휠이 장착 된 파워 그라인더 나 샌더에서도이 작업을 수행 할 수 있지만 수동으로 수행하는 데 몇 분 밖에 걸리지 않습니다. 안전성을 높이기 위해 블레이드의 나머지 날카로운 모서리를 둥글게하거나 다른 사용 모드를 위해 유지할 수도 있습니다.

이제 블레이드를 "거꾸로"돌려서 상단 모서리가 절단 될 표면과 거의 평행하게 유지되도록하여 인쇄판을 만들 때 조각사가하는 것처럼 구리를 통해 치 즐링합니다. 실제로, 실제 조각사의 끌에 접근 할 수 있다면 더 좋습니다. 나는 매우 깨끗한 상처를 쉽게 만들 수 있습니다. 구리는 부드러운 가장자리로 멋진 컬로 벗겨집니다. 블레이드 평면의 각도와 블레이드 평면에 수직 인 방향에서 새면을 몇도 기울이는 등 절삭 날 각도를 실험 해 볼 수 있습니다. 새로운 각도를 너무 예쁘게 만들지 마십시오. 공구가 작업 물을 너무 많이 파는 경향이 있습니다. 90도 미만이면 충분합니다. 처음부터 제대로 작동하지 않으면 조금 수정하고 다시 시도하십시오. 또한 회로 보드와 약간 다른 각도로 잡아보십시오. 가장자리가 무뎌지면 숫돌에 몇 번만 쳐서 고정시킵니다.

요약 : 맞춤형 테이프 핸들과 함께 적절히 선택된 드릴 비트 (아래 참조)를 사용하면 매우 효과적입니다. 매번 같은 크기의 드릴을 사용하고 표준화 된 기술 (회전, 압력 등)을 설정하면 우수한 신뢰성 방법을 확립 할 수 있습니다. 이것은 극단적 인 경우에 약간의 소형화를 희생시키면서, 모든 종류의 나이프를 사용하는 것보다 훨씬 빠르고 쉽게 신뢰할 수 있습니다. 완성 된 컷의 검사는 작은 궤도 수염이 구멍 가장자리를 따라 다리를 형성하기 위해 연장되지 않도록하기 위해 항상 현명합니다. 그러나 일관된 방법은 다리가 거의 없다는 것을 의미합니다.

세부 사항 : 나는 이것을 자주 사용했고 내가 가장 좋아하는 방법과 도구는 경험을 기반으로합니다.
(다른 사람들이 지적했듯이) 적절한 크기의 핸드 드릴 비트가 잘 작동한다는 것을 알았습니다.
최적의 결과를 제공하는 최적의 크기 범위가 있습니다-너무 작고 전체 트랙 너비에서 너무 큰 컷을 얻기 전에 보드 깊이가 너무 커야하며, 중앙에 잘 맞지 않으며 인접한 트랙을 손상시키는 경향이 있습니다. 실제 크기는 스타일에 따라 "맛이 있지만"트랙 너비보다 다소 넓습니다. 몇 가지 크기를 시도하고 자신에게 가장 적합한 것을 확인하십시오. AFAIR의 최상의 크기는 "적절한"스트립 보드 절삭 공구보다 넓습니다.

금속 샤프트가 핸들 내부에서 충분히 멀리 유지되지 않았고 옆으로 향한 힘으로 인해 플라스틱이 전단 될 수 있기 때문에 "적절한"도구가 핸들 하단 근처에서 부서지는 경향이 있음을 발견했습니다. 옆으로 세력이 있어야하는 이유를 잘 알 수있을 것입니다 :-). 이유에 관계없이, 파손이 있었고 드물지 않았습니다.

드릴 비트를 사용할 때 고정 된 끝에 핸들을 추가하면 사용 성과 편안함을 크게 향상시킬 수 있습니다. 나는 여러 차례의 마스킹 테이프가 잘 작동한다는 것을 알았습니다. 이것은 정확한 페인트 가장자리를 생성하기 위해 화가가 사용하는 종이 테이프입니다. 일반적인 모양은 엄지 손가락과 집게 손가락을 사용하여 비트를 보드에 대고 회전시키면서 필요할 경우 손으로 비트 엔드에 압력을 가하는 것입니다. 표준 회전 수와 압력을 계산하여 확실하게 완전한 절단을 제공하지만 보드 침식을 최소화 할 수 있습니다. "열광적 인"경우 페놀 기반 보드 재료를 통해 쉽게 드릴 할 수 있습니다.

"스폿 페이스 커터"또는 드릴 비트를 사용하면 가용성에서 완전한 납땜 지점을 제거한다는 단점 (실제로는 거의 중요하지 않음)이 있습니다. 나이프로 구멍 사이를 절단하면 부품 다리를 납땜하기 위해 바로 인접한 구멍을 사용할 수 있지만 납땜 브리지를 피하기 위해 전체적으로 극도의주의가 필요합니다.

두 구멍 사이의 절단은 많은주의와 날카로운 칼 (x-acto?)로 수행 할 수 있습니다.

하나의 구멍 주위에 구리를 깎는 것은 쉽습니다. (직경 기계가 필요없는) 대구경 (약 8mm) 드릴을 가지고 구멍에서 한두 번 돌립니다.

필자는 종종 FIRST 유형의 퍼프 보드를 사용하는 것이 더 쉽다는 것을 발견했으며, 보드 (구리 표면이 아닌) 위에 긴 (비 절연) 점퍼 와이어를 연결하여 원격 연결을 수행했습니다. 흔적을자를 필요가 없으며 조심하면 결과가 실제로 괜찮아 보일 수 있습니다.

이러한 점퍼 두 개를 건너야하는 경우, 하나는 교차를 위해 트레이스 측면으로 다시 오리를 돌리거나 다른 하나를 건너는 곳에서 일부 튜브를 미끄러 뜨릴 수 있습니다. 열수축 튜브가 잘 작동합니다.

실제로 절단 발견 단지스트립을 차단하기 위해 잘라낸 구멍에 인접한 구멍을 사용하려는 경우 (연속) 스트립 보드를 오히려 구멍을 뚫는 방식으로 드릴링하십시오. 2.5mm 드릴을 사용하면 인접한 구멍이 손상되지 않지만 구멍이 공장에서 중심에 맞지 않으면 한쪽면에 구리 조각이 남는 경우가 있습니다. 간단히 3mm 드릴을 사용하면이 문제를 피할 수 있지만 동일한 스트립에서 인접한 구멍의 구리 부분을 쉽게 파멸시킬 수 있습니다. 그래서 내가 할 일은 먼저 싼 커터 2 줄로 긁어 구멍을 분리 한 다음 3mm 드릴로 뚫는 것입니다. 스크래치 / 자르기 표시로 인해 대상 구멍 스트립 주변의 구리가 훨씬 쉽고 예측 가능한 방식으로 만들어지기 때문에 손잡이가 필요하지 않습니다 (기계 전원은 물론).

물론, 내가 위에서 말한 것은 스트립 보드에있는 물질의 밀도에 관심이있는 경우에만 중요합니다. 3 개의 홀을 연속으로 잃어 버리거나 건너 뛰기 위해 기꺼이 설계하려는 경우 드릴링 작업에 훨씬 편리 할 수 ​​있습니다. 허용 된 답변에 링크 된 하우투에서 지시 할 수있는 사람들의 보드 사진은 후자의 느슨한 디자인으로 보입니다.

그리고 보드의 재료의 상대적 강도에 따라 마일리지가 다를 수 있습니다. 나는 지금까지 FR2 스트립 보드를 사용했으며 구리를 뚫을 때 본질적으로 인쇄물에서 떨어지지 않고 약간의 구리가 붙어있는 인쇄물 조각이 벗겨졌습니다. 떨어져요. FR4 스트립 보드가 판매되는 것을 보았습니다. 그러나 개인적으로 더 비싼 보드를 구입해야 할 이유가 없습니다. 어쨌든 혼란을 일으킬 것입니다 ... 필요하지 않은 프로토 보드의 경우와 달리 연결을 끊어야합니다. 이 측면에서도 YMMV도 같아요.

추가. 위의 글을 쓴 후, 나는 같은 구멍 쌍 사이에 두 개의 흠집을 자르고 (나처럼 절단으로 하나를 괄호로 묶는 대신) 모든 구멍을 사용 / 저장 하는 사람 을 발견 한 다음 칼을 사용하여 밑으로 미끄러 져 비트를 들어 올립니다 . 컷 사이에 구리의. 이 기술을 복제하려는 첫 번째 시도에서 컷 사이에서 비트를 제거하기 위해 네 번의 시도가 필요했습니다. 따라서 그 사이의 덩어리를 뚫는 것보다 간단하지는 않지만 약간의 연습을 통해이 칼 전용 기술에 능숙 해지 기 쉽습니다. 적절한 크기의 치즐을 사용하면이 스쿠 핑 기술이 훨씬 빨라질 수 있습니다.

나중에 편집 : 글쎄,이 벗겨진 유형의 고품질 보드 (UL 94V-0 인증, el cheapo 물건의 약 4 배 비용)를 구입 한 후, 위에서 쓴 내용의 대부분은 가난한 사람의 시간 균형이됩니다. 돈을 위해. 양질의 보드에서 구멍은 모두 중앙에 위치하며 인쇄물이 벗겨지지 않으므로 ~ 300rpm 전기 스크루 드라이버에 2.5mm 드릴을 장착하면 빠르게 작동하며 시간이 조금 걸립니다.

나는 일반적으로 X-acto 또는 유사한 커터를 사용합니다. 팁이 무뎌지면 펜치 (및 닫힌 눈 또는 기타 눈 보호 장치)를 사용하여 날 끝 부분을 분리하여 새로운 날을 사용할 수 있습니다. 여러 패스를 사용하여 구리에서 2 개의 평행 한 평행선을 자른 다음 나이프 끝을 사용하여 구리선을 벗겨냅니다. 한 번의 컷은 개방을 보장하지 않지만 스트립을 제거하면 보장됩니다. 일부 보드 재료의 경우 납땜 인두의 열이 제거 될 좁은 스트립을 느슨하게하여 한 손으로 다리미를 잡고 다른 한 손으로 나이프를 잡아줍니다.

일반적인 구리 피복 PCB와 마찬가지로 항상 보드를 에칭 할 수 있습니다. Stripboard 또는 Veroboard는 단단한 구리 피복 FR4와 다르지 않습니다. 레지스트 (sharpie)를 적용하고 동일한 솔루션으로 에칭합니다. 그것은 스트립 보드의 목적을 어지럽히 지 만 (에칭 할 필요없이 빠른 포인트 투 포인트 프로토 타이핑) 옵션입니다.

다른 사람들이 말했듯이 올바른 의도 된 방법은 드릴을 사용하고 구멍을 부분적으로 뚫어 구리 흔적을 부수거나 드릴을위한 깔끔한 핸들을 얻을 수없는 경우 무선 드릴 등으로 바로 뚫는 것입니다.

직경이 1/16 인치 인 텅스텐 카바이드 엔드 밀과 함께 Dremel을 사용하십시오. 연마 휠에 비해 직경이 작습니다. 안전 안경!

나는 3mm 직경의 브래드 포인트 드릴 비트를 사용합니다 (Ebay 또는 Amazon에서 매우 저렴합니다). 절단 끝에서 작은 스파이크가 튀어 나와있는 특수 목 공용 드릴 종류 (표준 V지면 드릴 비트는 물기 시작하기 전에 목재 표면을 가로 질러 걸어 다니는 경향이 있지만,이를 사용하면 원하는 위치로 스파이크를 밀 수 있습니다. 구멍과 비트가 제자리에 고정됩니다 (이론상).

3mm 드릴의 브래드 포인트는 작고 스트립 보드 구멍에 깔끔하게 맞으며 드릴이 돌아 다니거나 다른 것을 손상시키지 않습니다. 3mm 컷은 구리 트레이스보다 조금 더 넓기 때문에 매우 효율적이지만 연속성을 확인하기 위해 멀티 미터 세트로 트레이스가 깨끗하게 절단되었는지 항상 확인합니다.

나는 또한 거친 조각의 침엽수 손잡이를 만들고 3mm 드릴을 사용하여 손잡이 끝까지 약 1 인치 깊이의 구멍을 뚫고 한 조각의 스크랩 우드에 구멍을 뚫었습니다. 뭉툭 해지면 플라이어로 잡아 당기고 신선한 드릴을 밀어 넣으십시오.

내가 어려움을 겪고있는 것은 보드를 절단하는 것입니다. 때로는 매우 부서지기 쉽습니다. 나는 점수를 매기고 스냅을 시도했지만 휴식은 결코 깨끗하지 않으며 코너는 몇 가지 흔적을 파괴합니다. 주니어 쇠톱은 지금까지 가장 좋은 옵션으로 보입니다.