배경이 과다 노출되었거나 전경이 노출 부족입니다. 가능한 해결책 / 접근법이 있습니까?

Panasonic Lumix MFT 렌즈와 함께 Olympus EM-10을 사용합니다. 플래시 내장 이외의 다른 액세서리는 없습니다.

나는 식당에서 물과 마을을 보여주는 야외 배경으로 테이블 사진을 찍을 수있는 상황을 훈련했습니다. 다른 옵션을 시도했지만 만족스러운 솔루션이 없었습니다. 배경이 과다 노출되었거나 전경이 과다 노출되었습니다. 균형을 찾을 수 없습니다. 아래에서는 두 가지 예를 보여줍니다.

더 흥미로운 옵션이라고 생각되는 다른 옵션을 시도했습니다.

• 필 플래시를 사용하는 경우 일 것으로 생각되는 플래시를 사용하려고했습니다. 플래시가 너무 약하거나 내 가정이 상황에 맞지 않습니다. 플래시 동기화 속도가 카메라의 1/60 초라고 생각합니다. 나는 저속 플래시 또는 다른 수동 옵션 (풀, 1/2, ...)을 시도했습니다.
• 균형 잡힌 조명을 찾을 수 있기를 희망하는 광도계에 대한 다양한 옵션을 시도했습니다 (예 : 얕은 피사계 심도 및 영역 / 스팟에서 부분 광도 측정 사용)
• 자동 모드를 시도했습니다. 나는 전경 / 배경에 초점을 맞추지 만 이것은 다른 근거를 과다 노출 / 과다 노출하지 않는다.
• 위의 조합으로 Aperture 또는 Shutter 모드를 사용하려고했습니다 (절망적이며 실습 / 학습에 흥미가 있다고 가정 해 봅시다)

누군가 나에게 알려줄 수 있다면 기쁠 것입니다.

• 장비를 사용하여이 문제를 해결할 수있는 방법이 있습니까?
• 첫 번째 질문이 부정적이면 어떤 추가 장비가 필요합니까? 아니면 어떻게 접근할까요?

과다 노출 된 배경

노출 부족 전경

반드시 정면 조명을 사용해야합니다. 주로 플래시 플래시라고합니다.

두 번째 옵션 : 고음, 중음 및 저음을 얻기 위해 최소 3 장의 HDR 촬영.

장면의 외부 부분과 장면의 내부 부분의 차이가 너무 커서 카메라 (또는 거의 모든 카메라)가 둘 다 제대로 기록 할 수 없습니다.

두 가지 기본 옵션이 있습니다.

• 장면의 실내 부분에 더 많은 빛을 추가하십시오. 최상의 결과는 카메라에서 반사광이 반사되지 않도록 카메라 광원을 전략적으로 배치 한 것입니다.
• 외부 장면이 황혼에 가까워지고 외부와 내부 사이의 조명 수준이 훨씬 더 가까이있는 날 중반까지 기다립니다. 황혼 동안에는 외부 조명이 매우 빠르게 변할 수 있으며 1-2 분의 차이조차도 사진의 결과에 큰 영향을 줄 수 있습니다.

두 경우 모두 실내 조명의 색상 (실내 조명 또는 주변 조명 등)에 실내 조명의 색상을 외부 조명과 일치시키기 위해 색상 수정자를 사용해야 할 수 있습니다.

다른 답변은 이미 밝은 외부와 어두운 내부의 차이가 거의 모든 카메라 센서에 비해 너무 크다는 것을 이미 다루었습니다.
추가 장비가 없다면 시간이 있다면 야외에서 빛이 사라질 때까지 기다리는 것이 최적의 해결책이 될 것입니다.하지만 점심 시간이라면 다소 지루할 수 있습니다.)

오른쪽에 노출하는 것, 즉 외부를 너무 밝게 만드는 것 (그러나 스케일을 벗어나지 않는 것)은 기존의 장비 설정을 처리하는 가장 좋은 방법이지만 내부는 여전히 역광입니다. 나는 두 테이블을 모두 포토샵에 떨어 뜨려 놓았고 가까운 테이블 헤드의 의자에 아이가 있다는 것을 알기 전에 균형을 잡기 시작했다.

배경이 과다 노출 된 첫 번째 장면은 이미 언급했듯이 가장 '구출'할 수있는 사진입니다. 터져 버린 곳이 몇 군데 있었지만 일반적으로 그 문제를 해결했다고 생각합니다.

어쨌든 가구가 거의 검은 색이며 외부의 보트 및 건물은 주로 흰색이어서 조명 차이를 강조한다는 어려움이 있습니다.

^{Photoshop의 매우 빠른 조정}
어두운 부분과 검은 색을 높이는 동시에 밝은 부분과 흰색을 줄이면 외부가 회색으로 변하고 과반 사 테이블을 약간 죽입니다.

나는 그것이 약간의 'HDR'느낌을 줄 것이라고 생각합니다. 실제로 원하는 것이 아닐 수도 있습니다. 그리고 여전히 카메라 쪽에서 장면을 향하는 더 많은 빛이 필요하다고 생각하지만 개선입니다. 실내의 일부 반사 표면으로 인해 편광판에 도달했을 수 있습니다.

물론, 특히 RAW를 촬영할 경우 원본 전체 크기 이미지에서 훨씬 더 나은 작업을 수행 할 수 있습니다.

나는 더 어두운 장면에서 내 시도를 게시 할 것이지만, 그것을 바꿀 수는 있지만 같은 방식으로 실제로 그것을 향상시킬 수 있다고 생각하지 않습니다 . 이보다 더 멀리 밀면 소음이 너무 높아집니다. 그러나 원래 RAW에서 더 나은 기회를 얻을 수 있습니다.

기어를 감안할 때 내부와 외부가 완벽하게 균형을 이루는 것은 불가능합니다. 각각의 정확한 노출이 너무 멀리 떨어져 있습니다.

그림자가 부딪 칠 수 있고 날린 하이라이트가 완전히 사라 졌으므로 아무것도 날리지 않는 쪽에서 실수해야합니다.

실제로 최선을 다해 상황을 처리했습니다. 첫 번째 샷을 보면 외부 샷에서 아무것도 날리지 않는 것처럼 보입니다. 이것은 둘 사이에서 가장 좋은 샷입니다. 이것은 하이라이트를 쉽게 다시 게시 할 수 있고 내부가 밝고 외부가 적절하게 노출되는 즐거운 장면으로 남겨 둘 수 있기 때문입니다.

두 번째 샷을 사용하고 포스트에 그림자를 표시하려고하면 노이즈가 크게 증가하지만 사진을 사용하는 동안에는 효과가있을 수 있습니다.

요약하자면 : 외부 노출과 일치하거나 외부 노출에 접근 할 수있을만큼 내부를 밝게 비출 수있는 기어가없는 경우 외부가 거의 나올 때까지 노출을 과다 노출하는 것이 가장 좋습니다 . 이러한 방식으로 내부 노출을 극대화하고 사후 작업을 균등하게하기위한 충분한 흔들림 공간을 제공합니다. (RAW로 촬영하고 있는지 확인하십시오!)

장비를 사려면 괜찮은 스피드 라이트를 얻으십시오. 천장에서 플래시를 튕기는 것만으로도 외부 노출에 맞게 내부를 밝게 비출 수있을 것입니다.

다른 각도를 사용했다면 피사체를 밝게하기 위해 내부에 겨냥한 반사경을 배치 할 수도있을 것입니다. 이 방법은 방을 비추기에 충분한 빛을 반사하지는 않지만 피사체에 더 많은 빛을 줄 것입니다.

대괄호로 묶은 사진 세트를 촬영 한 다음 서로 융합시켜보십시오. 다음은 실험으로 시도한 예입니다.

가장 큰 가운데 사진이 기본 노출 인 괄호로 묶은 사진 :

그리고 후 처리 후 결과 :

예를 들어, 피사체가 가까이 있고 움직임이있는 경우에는 완전히 다른 결과를 얻을 수 있습니다 (예 : 바람이 강한 깃발).

최상의 결과를 얻으려면 (1) 모든 브라케팅 된 샷을 정확하게 정렬하고 균일하게 자르고 (2) 최종 이미지를 위해 각 이미지에서 적절히 노출 된 비트 만 취합하여 서로 융합해야합니다.

Ubuntu Linux를 사용하여이 작업을 수행하려면 ~/.local/share/nautilus/scripts/마우스 오른쪽 버튼 메뉴에서 액세스 할 수 있도록 하는 유용한 Bash 스크립트가 있습니다 . Hugin 파노라마 사진 스티 처를 설치하면 필수 구성 요소 패키지가 설치됩니다.

#!/bin/bash

align_image_stack -a BATCH -C $(echo -n "$@") && enfuse -o ~/Desktop/align-and-fuse-$(date '+%Y-%m-%d-%T').tif BATCH*.tif && rm BATCH*.tif

이제 브라케팅 된 이미지 세트를 선택할 수 있으며 스크립트는 모든 것이 데스크탑 디렉토리에 융합 된 타임 스탬프 된 이미지를 출력합니다.

Either the flash was too weak or my assumption is not accurate for the situation

테이블의 가장 가까운 쪽에서도 플래시가 표시되지 않습니다. 그러나 플래시 기능이 그다지 취약한 것은 아닙니다. 플래시 미터링 자동화는 밝은 실외를 볼 수 있으며 플래시를 결정할 필요는 없습니다. 정답은 어려운 샷에는 자동화가 너무 멍청하다는 것입니다. 인간은 두 노출을 모두 책임 져야하며, 둘 다 원하는대로 만들어야합니다.

수동 플래시 전원 수준은 큰 차이를 만들어서 수동으로 전원을 최고 수동 수준으로 설정하면 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. 그러나 플래시 강도는 거리에 따라 빠르게 떨어집니다 (닫기 대 멀리는 강도가 매우 다름). 바운스 플래시가 가능한 플래시는이 범위를 더 좋게 만들 수 있지만 (천장이 허용하는 경우) 여전히 어려운 상황입니다.

당신은 두 번째 사진과 함께 올바른 길을 가고 있습니다. 카메라는 외부 조명에 적절하게 노출 될 수 있으므로 내부에 추가 조명을 제공해야합니다. 유리에 플래쉬가 만든 하이라이트를 주목하십시오. 내부와 외부의 균형이 잡힐 때까지 내부 조명을 높이면됩니다. 온보드 플래시를 사용하는 경우 필요한 조명을 제공하지 않고 더 큰 플래시가 필요하다는 것을 알 수 있습니다.

밝은 창을 보정하기 위해 필인 플래시를 올바르게 설정했습니다. 그러나, 밝은 부분을 피하기 위해 플래시 스 uel 치 ( flash squelches )와 유모차의 반사기가 당신을했을 수도 있습니다. 리플렉터는 언제든지 직접 플래시에 대한 나쁜 소식입니다. 여기서 필요한 것은 간접 플래시입니다. 예를 들어, 강력한 외부 플래시가 천장을 향하게하십시오. 이것은 반사기를 우회합니다.

또 다른 것은 화이트 밸런스가 두 사진의 전경과 일치하지 않는다는 것입니다. 전경에 더 잘 맞는 수동 화이트 밸런스를 선택하십시오. 물론 배경을 더욱 생생하게 만들 수 있습니다. 이를 처리하는 한 가지 가능한 방법은 흐림입니다.그것. 이는 피사계 심도를 낮추는 것을 의미합니다. 넓게 열린 조리개를 목표로하고 약간 더 많이 움직입니다 (초점 거리가 더 작음). 또한 플래시의 효과를 높이고 유모차를 축 외로 배치합니다 (추출하는 것이 더 나을 수도 있습니다). 또 다른 가능성은 편광 필터를 사용하는 것입니다. 이는 perambulator에 도움이되지 않지만 (반사기는 금속성이며 실제로는 편광되지 않습니다) 태양이 창유리에 부딪히는 각도에 따라 통과하는 빛이 어느 정도 편광됩니다 (주된 효과는 반사에 있지만 반사가 편광되면 통과하는 빛은 적어도 편광 성분을 포함합니다).

물론, 피사체 바로 뒤에 문 이 열려 있고 편광판에 의해 가려지지 않으며 창문의 영향을 줄이려고 할 때 정확하게 산만 해 집니다 .

이것은 실제로 잘못 설정된 장면입니다. 강력한 주변 조명을 사용하거나 카메라가 전경 (노출, 화이트 밸런스, 초점)에 맞게 모든 작업을 수행 한 다음 포스트 프로덕션에서 배경을 수정하도록 설득해야합니다. 노출 과다로 인해 대비가 충분하지 않을 수 있으므로 명암 세부 사항을 가리기 위해 톤을 낮춰야 할뿐만 아니라 흐리게 처리해야합니다.

올림푸스와 마찬가지로 캐논 미러리스 EOS M5를 하나의 렌즈가있는 여행용 카메라로 가지고 다니며 내장 플래시를 사용합니다.

당신과 같은 문제에 부딪 히고 특히 움직이는 피사체가있는 경우 3 샷을 원하지 않고 다음과 같은 기술을 사용하여 충분한 양의 부드러운 조명을 생성하여 실내를 일정한 수준의 만족도로 유지하고 도망 갈 수 있습니다 한방에.

• 카메라를 수동 노출 모드로 유지

• ISO를 400에서 800 사이로 설정

• 셔터 속도를 약 30 초로 설정하십시오.

• 그런 다음 Aperture를 다이얼하여 외부가 노출되도록합니다. 때때로, 1 회의 오버 스톱 노출이 그렇게 나쁘지는 않습니다.

• 카메라 플래시 플래시

• 온 카메라 플래시 제어를 TTL에서 수동-첫 번째 커튼으로 설정

• 전원 출력을 최대로 설정

• 카메라를 단단한 표면에 놓으십시오

• 카메라를 어디에 설치하든 뒤에는 흰색 벽이거나 상당히 밝은 것이 있는지 확인하십시오.

셔터를 누르거나 스크린을 터치하여 사진을 찍을 준비가되면 45도 각도로 플래시 앞에 약 5 인치의 흰색 봉투를 놓습니다 (일반적으로 시행 착오가 있습니다). 내가 한 일은 주변을 비추는 모든 요소를 ​​최대한 활용하면서 동시에 카메라 기술을 최대한 활용하여 채울 수있는 최대 양의 빛을 만들어내는 바운스 플래시를 만드는 것입니다.

장면에 움직이는 피사체가없는 경우 3 노출 병합을 수행합니다.

대답은 수동 모드에서 온난화 젤과 함께 카메라 플래시 (스트로브) 또는 스튜디오 조명을 사용하여 외부 및 내부 조명을 균일하게하는 것입니다.

1. 먼저 배경이 히스토그램 내에 있도록 카메라를 설정하십시오. 대부분의 스트로브에서는 셔터 속도가 최대 1/250 초까지만 상승 할 수 있으므로 ISO를 최소로 유지하고 밝은 배경에 맞도록 조리개 (높은 수)를 줄입니다.
2. 그것은 아마도 당신에게 큰 DOF를 줄 것이므로 배경을 초점에서 벗어나게하려면, 당신과 피사체 사이의 거리의 ⅓ 주위에 초점을 맞추어야합니다 (테스트 사진을 찍고 초점을 확인하십시오).
3. 스트로브를 배치 할 때, 스트로브를 1 미터에서 2 미터만큼 멀리 떨어 뜨리면 유효 f- 스톱이 4만큼 감소합니다 (거리 변화의 제곱의 역의 역수). / 2 같은 원리로 유효 f- 스톱을 4 증가시킵니다. 따라서 전경을 균등하게 덮을 수 있지만 충분한 거리를 두지 마십시오.
4. 부드러운 빛을 원한다면 흰색이거나 부드러운 색의 경우 셀링에서 반사시킬 수 있습니다. 확산기를 사용하십시오 (라이트 박스에서 올바른 모양의 Tupperware에 이르기까지). 전력, 더 많은 조명이 필요한 경우 1/2의 전력으로 정지를 높이고, 필요한 경우 전력을 1/8로 줄이면 정지를 낮출 수 있습니다. 조리개 값을 높이거나 (작은 수) 속도를 높이면 (최대 1/250) 보정하거나 피사체와의 거리의 1/4 만 조명을 움직여 정지를 완전히 늘릴 수 있습니다.

빛의 균형이 맞으면 조명의 전경 거리가 크게 변하지 않는 한 원하는만큼 촬영할 수 있습니다.