선명한 제품 이미지를 얻는 방법?

이미지를 선명하게 만들려고하지만 항상 렌즈에서 멀어지는 가장자리가 흐릿합니다.

나는 기본적으로 ISO를 100으로 설정하고 거기서부터 일하려고했습니다. 삼각대 (무선 셔터 제어는 없지만 흔들림을 최소화하려고 함)를 사용하고 있었기 때문에 셔터 속도가 느려질 수 있다고 결정했습니다. 조리개를 증가시킵니다). 조리개를 최대로 최대화하지는 않았지만 F14와 같이 설정했지만 조리개를 최대화하고 아래로 내려가는 것이 좋습니다.

카메라 : Sony, ILCE-6000, a6000

렌즈 : E 3.5-5.6 / PZ 16-50 OSS; 0.25m / 0.82ft-0.30m / 0.98ft

ISO : 100

셔터 속도 : 0.5 "

조리개 : F14

셔터 속도 0.5 초

이것은 약간의 문제 일 가능성이 큽니다. 셔터는 카메라의 진동을 유발합니다. 또한 손으로 해제 버튼을 누르십시오.

빠른 속도에서이 진동은 샷에 영향을 미치지 않습니다. 마찬가지로 매우 느린 속도 (몇 초 +)에서. 그러나 진동이 샷을 망칠 수있는 1-2 초에서 1/30 사이의 달콤한 지점이 있습니다.

해당 공간에서 셔터 속도를 사용해야하는 경우 미러 잠금 및 원격 릴리즈를 사용하십시오. 리모트가 없으면 MLU와 셀프 타이머를 사용하십시오.

아, 그리고 f / 14에서 문을 엽니 다. 불필요합니다. f / 8에 충분한 DoF가 있어야합니다. DoF 계산기로 테스트하여 확인하십시오.

렌즈와 피사체 사이의 현재 거리에서 피사체의 초점이 맞지 않을 정도로 조리개가 여전히 열려있는 것처럼 보입니다.

세 가지 방법으로이 문제를 해결할 수 있습니다.

1) 조리개를 닫습니다

열린 조리개는 좁은 피사계 심도 (DOF)를 초래합니다. DOF는 이미지에서 허용 가능한 선명하게 초점을 맞춘 영역을 수반합니다. 거의 전체 피사체에 초점이 맞았을 때, -1 스탑 (조리개를 1 스탑으로 닫음)이 트릭을 수행한다고 가정합니다. 참고 렌즈 회절 작은 구멍에 렌즈를 정지 할 때 중요한 이슈가된다. 따라서 조리개 값을 F / 14 이상으로 중지하면 초점을 맞추는 피사체의 양 이 증가 하지만 화질 은 떨어 집니다.

간단히 말해서 : 열린 조리개-> 초점이 거의 없음 // 닫힌 조리개-> 초점이 많이 있음

2) 포커스 스태킹 기법 적용

Romeo Ninov의 답변에 따라. 더 많은 작업을 할 수 있지만 렌즈로서 최상의 솔루션은 일반적으로 최대 값에서 최대 2 ~ 3 스톱입니다. 열린 위치.

3) 피사체와 렌즈 사이의 거리를 늘리십시오

일반적으로 (매크로 사진과 같이) 피사체에 더 가까이 이동하면 DOF가 작아집니다. 벨로우즈가 있는 카메라를 사용하는 경우에 특히 그렇습니다 . 렌즈를 피사체에서 멀어지게하면 DOF가 증가합니다. 이미지에서 피사체를 같은 크기로 유지하려면 이미지를 잘라 내야합니다. 실수로이가 발생합니다 감소 이미지 해상도 또한 DOF 감소합니다 . 피사체 크기 변경을 보정하기 위해 초점 거리를 늘리지 마십시오. 이전 설정에서 DOF가 변경되지 않습니다. 조리개에서 멀어지면 압축 에도 영향을 미치며 , 이는 원치 않는 또 다른 부작용 일 수 있습니다.

DOF를 결정하는 방법

많은 렌즈 는 특정 조리개와 피사체와의 거리에서 DOF를 대략적으로 결정 하는 스케일 을 갖추고 있습니다. 보다 정확한 측정을 위해 이와 같은 DOF 계산기를 사용할 수 있습니다 . 이 페이지의 공식을 사용 하여 DOF를 수동으로 계산할 수도 있습니다 .

행운을 빌어 요!

여기에 게시 된 기사에 따르면이 렌즈의 선명도는 조리개 크기 감소로 증가하지 않는 것 같습니다.

https://www.imaging-resource.com/lenses/sony/e-16-50mm-f3.5-5.6-pz-oss-selp1650/review/

선명도 16mm 및 f / 3.5에서 Sony E 16-50mm f / 3.5-5.6 PZ OSS는 모서리와 프레임 대부분에서 상당히 부드럽지만 프레임의 가운데 부분은 상당히 선명합니다. 멈출 때 f / 5.6 및 f / 8은 선명도가 가장 큰 중앙 영역의 스위트 스폿으로 나타납니다. 그러나 먼 모서리는 여전히 상대적으로 부드럽습니다. 35mm로 확대하면 전체적인 선명도가 향상되고 f / 8에서 모서리가 꽤 나아 보이기 시작하지만 여전히 선명하지는 않습니다. 50mm에서는 f / 8에서 최상의 결과를 볼 수 있습니다. 이 수치를 기준으로 가장 좋은 결과는 f / 8에서 35mm입니다.

이상하게도 f / 8에서 16mm에서 중앙과 모서리의 선명도 간의 차이가 가장 컸습니다. 프레임의 중심은 상당히 날카로 웠지만 반대로 모서리는 매우 부드럽습니다. 이것은 우리의 경험에서 드문 일입니다. 일반적으로 멈출 때 선명도가 프레임 전체에서보다 균일 해집니다.

모든 초점 거리에서 f / 16 이상으로 정지하면 회절 제한이 설정되고 이미지 선명도에 상당한 손실이 발생하기 시작합니다.

실험을 바탕으로 렌즈의 광학 피크 성능에 도달 한 것으로 보입니다.

DXOMark의 사람들은 동일한 행동을 보았습니다 https://www.dxomark.com/Lenses/Sony/Sony-E16-50mm-F35-56

선명도 6 P-Mpix

Chistopher Frost는 그의 검토 비디오에서 동일한 결론에 도달했습니다.

https://www.youtube.com/watch?v=bh7xbdKG-oc

키트 이외의 다른 렌즈를 빌리거나 빌릴 수 있습니까?

피사체 전체에 초점을 맞추려면 피사계 심도 를 높여야 합니다.

• F 번호를 증가시킵니다 (조리개 감소). 나는 할 수 없습니다 때문에 회절 F8-11보다 구경이 작은 사용합니다.

• 거리를 늘리십시오.

• 초점 거리를 줄이십시오.

사용을 고려할 수있는 다른 기술은 틸트-시프트 입니다. 초점면을 피사체에 맞출 수 있습니다. 미러리스를 사용하고 있기 때문에 틸트 기능이있는 비교적 저렴한 마운트 어댑터를 풀 프레임 렌즈와 함께 사용할 수 있습니다.

즐겨 찾는 쇼핑 사이트에서 "틸트 시프트 렌즈 마운트 어댑터"를 검색하십시오.

조리개를 늘리면 회절 효과가 높아집니다. 큰 DoF로 사진을 만들려면 기술을 초점 스태킹 으로 적용해야합니다 .

초점 스태킹 (초점면 병합 및 z 스태킹 또는 초점 혼합이라고도 함)은 서로 다른 초점 거리에서 촬영 한 여러 이미지를 결합하여 결과 이미지를 다른 이미지보다 큰 피사계 심도 (DOF)로 제공하는 디지털 이미지 처리 기술입니다. 개별 소스 이미지. 초점 스태킹은 개별 이미지의 피사계 심도가 매우 얕은 모든 상황에서 사용할 수 있습니다. 매크로 사진과 광학 현미경이 대표적인 예입니다. 초점 스태킹은 풍경 사진에도 유용 할 수 있습니다.

또한 어떤 종류의 원격 셔터를 사용하여 카메라 움직임을 최소화

후 처리 필터를 적용하여 선명하게 만들 수 있습니다. 일부 제조업체는 선명도를 높이기 위해 사후 선명 화 필터 (즉, Nikon)를 자동으로 적용합니다. Photoshop에서 흔들림 감소 필터를 적용한 후의 이미지 모양은 다음과 같습니다.

미쳐 가고 많은 선명 효과를 추가 할 수는 있지만 이미지는 약간의 아티팩트를 받기 시작합니다 (이미지가 표시되는 크기에 따라 다름).

이 상황에서 내가 할 일은 다음과 같습니다.

• 좋은 삼각대 : 카메라를 안정적으로 유지하는 데 필수적입니다. 좋은 삼각대 (a)는 약간의 돈이 들며 (100 달러보다 훨씬 적은 금액은 발견 할 수 없음) 무겁습니다. 최종 탄소 섬유 것).
• 라이브 뷰 모드 : 사진을 촬영할 때 미러가 이미 켜져 있도록합니다. 따라서 미러 움직임이 없거나 미러 슬랩이없고 진동이 발생하지 않습니다. 일부 우수한 카메라에는 미러 락업이 있지만 라이브 뷰 모드가 적절한 대체품이라는 것을 알았습니다.
• 10 초 셀카 타이머 또는 원격 셔터 릴리즈 : 삼각대 진동으로 인해 부패 할 수 있으며 진동이 전혀 발생하지 않습니다.
• f / 6.3-f / 8. F 수가 클수록 회절이 더 커집니다. f / 6.3과 f / 8 사이가 이상적이라고 말하고 싶습니다. 이것은 물론 카메라에 따라 다릅니다. 풀 프레임 카메라에서는 더 높은 F 번호를 사용할 수 있습니다. 물론 피사계 심도와 낮은 회절 사이에는 절충이 있습니다. 일반적으로 렌즈는 f / 6.3-f / 8에서 가장 선명하지만 피사계 심도가 약간 증가하여 f / 8을 선호 할 수 있습니다.
• 우산과 같은 적합한 조명 조절 장치가있는 오프 카메라 플래시 (또는 다중 플래시)도 고려하십시오. 보다 빠른 셔터 속도를 사용할 수 있습니다.

이미지에서 선명도 문제의 두 가지 원인이 있습니다.

1. 상자 근처의 유령 같은 유물에서 카메라가 흔들리는 것을 볼 수 있습니다. 셔터 시간이 길어 흔들려서 발생했을 수 있습니다. 이를 방지하려면 리모컨 및 / 또는 미러 잠금 장치와 좋은 삼각대가 필요합니다.

2. 정확한 초점 거리, 피사체 크기 및 거리가 없지만 몇 가지 가정 (50mm, 50cm 거리)을 사용하여 약 5cm의 DoF를 얻 습니다 . 이는 상자 크기보다 작습니다. .

셔터 시간을 줄이기 위해 더 멈출 수 있고 장면에 더 많은 빛을 비추어 (플래시, 스트로브) 둘 다 줄일 수 있습니다. 그러나 회절은 어느 시점에서 못생긴 머리를 양육한다는 점에 유의하십시오.

다른 방법은 TS 렌즈 또는 초점 스태킹을 사용하는 것입니다.

카메라의 흔들림 과 피사계 심도가 다른 두 가지 선명하지 않은 소스가있는 것처럼 보입니다 .

이미 f / 14에서 촬영하고 있기 때문에 더 많은 피사계 심도를 얻지 못할 것입니다 .f / 16 또는 f / 22로 중지하면 약간 증가하지만 회절은 거의 증가 할 것입니다. 선명도는 더 균일 할 것입니다 (사진 전체에서 동일하게 가까워 질 것입니다).

많은 사람들이 진동을 줄이기 위해 미러 락업을 언급했습니다. a6000 (미러리스 카메라)을 촬영하고 있기 때문에 여기에는 실제로 적용되지 않습니다. 전자식 전면 셔터를 켜면 약간 도움이 될 수 있지만 미러리스이므로 SLR을 사용하여 미러 슬랩을 얻을 수 없습니다.

리모트 또는 셀프 타이머를 사용하려고합니다. 리모컨이 있다면 일반적으로 선호되는 선택입니다 (많은 일을하는 경우 하나를 구입할 가치가 있습니다). 먼저 리모컨이 없으면 셀프 타이머가 완전히 적합해야합니다.

피사체가 피사계 심도를 초과하는 것처럼 보이기 때문에 (위에서 언급했듯이 이미 초점을 맞추지 않은 상태에서) 초점면을 맞추기 위해 선택할 수있는 유일한 선택입니다. 피사계 심도를 높이려면 초점 스태킹을 사용하십시오. 초점 평면을 변경한다는 것은 다른 각도에서 촬영하거나 기울기 / 시프트 렌즈를 사용하여 초점 평면이 더 이상 센서와 평행하지 않도록하는 것을 의미합니다.

당신이 보여준 사진들과 당신이 묘사하려고하는 것을 감안할 때, 그것은 당신에게 당신이 원하는 것을 줄 수있는 유일한 것입니다. 다른 사람들이 이미 언급했듯이 이것은 더 많은 작업이지만 솔직히 추가 작업이 많지 않아 실제로 두려워해야 할 일입니다.

포스트 프로세싱은 확실히 도움이 될 수 있지만, 사후 처리를 사용하여 선명하지 않은 샷을 저장하려고 시도하는 대신 좋은 샷으로 시작하고 포스트 프로세싱을 사용하여 개선하는 것이 좋습니다. (적어도 다시 촬영하기 쉬운 경우와 같은 경우).

여러 가지 참고 사항 :

• 어떤 삼각대 (별도의 경우 헤드)를 사용하고 있습니까? 삼각대는 품질이 매우 다양합니다. 저렴한 초경량 알루미늄 삼각대는 잘 지어진 탄소 섬유 삼각대만큼 안정적이거나 튼튼하지 않습니다. 삼각대에 장착 된 상태에서 카메라 나 렌즈를 가볍게 두드리고 몇 초 이상 진동하면 더 나은 삼각대가 필요할 수 있습니다.
  • 스톡 키트 렌즈가있는 기본 미러리스 카메라가 있습니다. 이 설정은 특별히 무겁지 않으므로 특히 고급 삼각대가 필요하지 않습니다. 실제로, 품질이 좋은 알루미늄 삼각대 (Manfrotto Befree, 모델 MKBFRA4-BH 등)는 무거운 물건을 올려 놓지 않는 한 충분할 것입니다. 탄소 섬유는 더 가볍고 안정적이지만 실질적으로 더 비쌉니다.
• 2 초 셀프 타이머 모드를 사용하십시오. 셔터 버튼 자체를 누르면 약간의 진동이 발생합니다. 몇 초가 지나면 노출이 시작되기 전에 진동이 사라집니다.
• 일부 부드러움은 피사체의 앞쪽 끝 (카메라에 가장 가까운)에 초점이 설정되어 있기 때문에 나타납니다. 결과적으로 피사계 심도 (이미지가 선명한 카메라와의 거리 범위)는 피사체의 전체 깊이까지 확장되지 않습니다. 피사체의 가장 가까이에있는 부분과 가장 먼 부분 사이에 초점을 맞춰서 초점을 맞추십시오.
• f / 14는이 주제에 필요한 것보다 작을 수 있습니다. 조리개가 너무 작 으면 회절 ( 전체 캠브리지에서 더 많은 정보) 으로 인해 전체적인 선명도가 떨어지고 노출 시간이 길어 삼각대가 특히 안정적이지 않은 경우 카메라 흔들림을 피하기가 더 어려워 질 수 있습니다. f / 8에서 f / 11 사이의 어딘가에서 촬영하고 피사계 심도가 피사체의 전부 또는 대부분을 덮기에 충분한 지 확인하십시오. 충분하지 않은 경우 초점 쌓기 라는 기법을 사용하는 것이 좋습니다. 여기에는 여러 가지 거리로 초점을 맞춘 여러 사진을 피사체의 전체 깊이를 덮고 포스트로 병합하여 전체 피사체가있는 이미지를 생성하는 것이 좋습니다 선명하다.

예제 이미지의 기본 문제는 질문과 거의 모든 대답이 실제로 아무 말도하지 않고 춤을 추는 것처럼 보입니다 . 더 많은 빛을 추가해야 한다는 것입니다.

사진을 찍을 때 충분한 조명을 사용할 수있는 방법은 없습니다!

좋은 빛은 카메라 움직임이나 내부 진동에 취약하지 않은 노출 시간을 향상시킵니다. 카메라를 일반적인 삼각대에 장착 한 경우에도 추가 기술을 사용하지 않으면 0.5 초가 너무 깁니다.

조명이 밝 으면 신호 대 잡음비 가 증가합니다 . 저조도를 극복하기 위해 장시간 노출을 사용하더라도 디지털 카메라 센서는 가열되어 시끄러워 질 수 있습니다. (OP에서 사용하는 특정 카메라와 같은 미러리스 카메라는 노출 시간에 관계없이 문제가 발생합니다.)

좋은 조명은 조리개 값과 관련하여 더 많은 옵션을 허용합니다.

그 빛의 품질이 합리적 일 때 (즉, 더 큰 스펙트럼) 더 나은 색 재현이 가능합니다.