핸드 쉐이크의 ¹ / 셔터 속도 = 초점 거리 규칙은 어디에서 발생합니까?

일반적으로 허용되는 경험 법칙은 셔터 속도가 초점 거리의 역수와 같거나 커야한다는 것입니다.

있는 그대로는 의미 가 없는 것 같습니다 .

1. 24M 픽셀 풀 프레임 카메라에서는 100 %로 카메라 움직임으로 인한 흐림이 10M 픽셀 풀 프레임 카메라보다 더 잘 보입니다.

2. 작은 크기로 인쇄하려는 사진은 100 %에서 약간의 흐림 효과가있을 수 있습니다. 인쇄를 위해 축소 할 때 아무도 볼 수 없습니다. 고품질 대형 인쇄를 수행 할 때 약간의 흔들림도 눈에 able니다.

3. 손떨림 보정시 손떨림 보정 (진동 감소)이 흔들림에 영향을줍니다.

4. 자르기 vs. 풀 프레임 센서에서는 흐림이 동일하지 않습니다.

나는 아직 DSLR이 없었을 때 경험 법칙이 처음으로 나타 났고 사진가들은 35mm 필름의 SLR에 대해 이야기하고 있다고 생각합니다. 이것이 4 점 중 3 점을 무의미하게 만드는 사실입니까? 그렇다면 두 번째 요점은 어떻습니까? 그렇지 않다면이 규칙의 기원은 무엇입니까?

몇 가지 빠른 Google 도서 검색을 수행했으며 원점을 정확히 찾을 수는 없지만 1970 년대 초의 일반적인 지침이나 일반적인 가이드 라인으로 이에 대한 참조가 많으며 그 전에는 찾을 수 없습니다. 초점 거리가 길수록 더 빠른 셔터가 필요하다는 아이디어에 대한 이전의 언급 이 많이 있지만 모두 일반적인 조언입니다.

내가 찾은 첫 번째 참고 문헌 은 1972 년의 인기있는 사진입니다 .

사용하는 가장 느린 핸드 헬드 셔터 속도를 결정하는 데 도움이되는 규칙은 다음과 같습니다. 렌즈의 초점 거리 (밀리미터) 위에 1을 배치하십시오. 예를 들어, 100mm 렌즈의 경우 100 이상은 ¹⁄₁₀₀ (¹⁄₁₂₅가 설정에 가장 가까운 속도입니다). 250mm 렌즈의 경우 규칙은 ¹⁄₂₅₀ 초입니다. 이 규칙을 지침으로 사용하십시오. 안정적이고 카메라 고정 기술이 양호하면 속도가 약간 느려질 수 있습니다. 흔들리는 경우 규칙이 나타내는 것보다 빠른 속도로 촬영해야 할 수도 있습니다. 경험이 이것을 말할 것입니다. 확실하지 않은 경우 가능하면 삼각대 또는 기타 견고한 지지대와 케이블 릴리스를 사용하십시오.

1 년 후, 나는 이것을 발견 했다

이 규칙을 기억하면 카메라 움직임을 최소화하거나 완전히 제거 할 수 있습니다. 핸드 헬드 촬영의 경우 렌즈의 초점 거리보다 느린 셔터 속도를 사용하지 마십시오. 35mm 카메라의 일반 렌즈는 50 ~ 55mm입니다. 이 렌즈를 사용할 때는 셔터를 ¹⁄₆₀ 초로 설정하십시오. ... — Walter Chandoha, 고양이, 개 및 기타 동물 사진 촬영 방법 , Crown Publishers, 1973

그러나이 중 하나가 첫 번째 발생인지 의심합니다. 같은 동시에, 각국의 사례를 왕창있다 이 :

일반적으로 렌즈의 초점 거리만큼 높은 셔터 속도를 사용하는 것이 좋습니다. 50mm의 경우 60 번째, 105mm의 경우 125 번째, 200mm의 경우 250 번째 등. 그러나 경험상이 규칙이 가정하는 것보다 꾸준하거나 흔들리는 것으로 나타날 수 있습니다. — Robert Foothorap 및 Vickie Golden, Independent Photography : 1975 년 초반, 학생 및 예술가를위한 35mm 기술 및 장비에 대한 편견 안내서 , Simon and Schuster, 1975

그래서 나는 그것이 어디에서 왔는지 정확히 알지 못하지만, 35mm 필름에 대한 아이디어 일 것입니다. 초기 형태에서는 법이 아니라 일반적인 지침 으로 보였습니다 .

실제로 필름 카메라에서 나온 규칙입니다.

포인트 4에서 답은 간단합니다.

초점 거리에 센서의 자르기 계수를 곱하십시오. 센서는 풀 프레임 센서보다 작기 때문에 전체 이미지 원을 덮지 않고 더 작은 이미지를 자릅니다. 초점 거리가 길어 보이는 효과가 있습니다.

예를 들어 Canon의 경우 풀 프레임의 50mm 렌즈는 일반적으로 1/50 초입니다. 1.6의 크롭 팩터를 갖는 Canon 크롭 센서에서 이것은 50 * 1.6 = 80으로 감소하므로 권장 셔터 속도는 1/80입니다.

포인트 3은 좀 더 까다 롭습니다.

나는 당신이 정류장의 개념에 익숙하기를 바랍니다. 노출의 두 배 또는 절반 = 한 단계의 차이. IS는 정지에 설명되어 있습니다. 예를 들어, 2 개의 스톱을 제공하는 IS는 IS가없는 한 4 배나 렌즈를 손으로 잡을 수 있어야합니다. 물론 IS는 "많이"수행 할 수 있으므로 합리적으로 안정적이어야합니다.

포인트 2 : 예. 그러나 흐릿한 사진을 목표로해서는 안됩니다.

포인트 1 : 그렇습니다. 높은 해상도의 센서는 흐림을 더 명확하게 해결하지만 더 흐려지지는 않습니다. 더 많은 픽셀이 같은 영역을 차지하므로 이미지를 100 %로 볼 때 흐림 효과는 동일하지만 흐림 효과가 더 많이 나타납니다. "기타 센서"의 해상도가 너무 낮아서이를 해결하지 못했습니다.

터무니없는 예를 들자면 :

1 픽셀의 카메라를 사용하는 경우 카메라를 확인할 수 없으므로 블러가 표시되지 않습니다.

1 / 초점 길이 규칙은 필름면에 디테일이 퍼지는 정도가 초점 길이에 비례하고 (초점 거리가 두 배가되면 블러가 두 배가되고 카메라 움직임이 효과적으로 확대 될 때) 비례한다는 아이디어에 기반합니다. 셔터 시간까지 (셔터가 열린 시간이 두 배가되면 노출 중에 두 배의 카메라 동작이 발생하므로 블러가 두 배가됩니다). 셔터 속도를 초점 길이의 역 (일회)으로 설정하면 두 이론 모두 [이론적으로] 상쇄되므로 일정한 양의 흐림이 발생합니다.

이제 피사계 심도 공식과 마찬가지로이 공식은 최종 출력 크기가 일정하게 유지되어야합니다. 이미지를 100 %로 볼 때 모션 블러의 모양이 센서의 블러의 절대 크기가 아니라 픽셀 크기에 따라 달라짐에 따라 규칙이 떨어집니다 (블러 거리가 픽셀보다 작 으면 블러가 보이지 않습니다) .

IMO 모든 것이 동일한 최종 출력 크기로 비교되어야하므로 픽셀 밀도 문제는 그다지 중요하지 않지만 맹목적으로 규칙을 적용하면 추가 픽셀의 이점을 얻지 못할 수 있지만 픽셀 밀도가 낮은 카메라.

우리가 여기서 반복하지 않을 다른 답변들에는 많은 좋은 정보가 있지만, 암시 된 한 가지 중요한 언급은 명시 적으로 언급되지 않았습니다 : 영화 시대의 거의 모든 "엄지 규칙"은 이미지가 8x10 인치 이하로 인쇄되고 20/20 시야를 가진 사람이 약 10-12 인치 거리에서 볼 것이라는 추정.

대형 모니터에서 고해상도 디지털 이미지를 볼 때인지 할 수있는 흐림이 우려되는 경우 확대의 영향을받는 모든 규칙이 창 밖으로 나옵니다. 여기에는 8x10 가정을 기반으로 한 피사계 심도 계산과 사진에 대한 모션 블러의 영향에 대한 예상이 포함됩니다.

왜? 이미지를 더 확대하면 해당 이미지의 흐림 효과도 확대되기 때문입니다. 이는 동일한 디스플레이 크기에서 결과를 볼 때 다른 센서 크기에도 적용됩니다. APS-C 센서의 이미지는 풀 프레임 카메라 또는 36x24mm 135 필름 네거티브의 이미지보다 1.5-1.6 배 확대해야합니다. 동일한 크기로 보려면 µ4 / 3 카메라의 이미지를 35mm 카메라의 이미지보다 2 배 확대해야합니다.

23 "HD (1920x1080) 모니터에서 24MP 이미지를 100 % (이미지의 한 픽셀 = 모니터의 RGB 픽셀 그룹)로 볼 경우 60x40 인치 인쇄의 일부를보고있는 것입니다! 물론 셔터 속도 / 카메라 움직임 및 DoF 계산에 관한 경험상 규칙은 이러한 상황에서는 정확하지 않습니다.

1 / 셔터 속도 규칙은 지침 또는 경험 법칙으로 의도 된 것이며 완벽하게 정확한 숫자로 간주해서는 안됩니다. 마찬가지로, "sharp"에서 "sharp"가 아닌 것으로의 전환은 절대적이고 갑작스럽지 않습니다. 노출 시간이 길수록 선명도가 점차 저하됩니다. 또한, 다른 연령대의 다른 사람들이 서로 다른 시간에 다른 카메라와 렌즈를 들고, 피로와 강도의 수준이 다르면 카메라를 안정적으로 유지하는 능력이 모두 달라집니다.

이 규칙의 목적은 "허용 할만한 선명도"의 이미지를 제공하는 것입니다. 그렇다고 완벽하게 선명하지는 않습니다. 1 / FL 셔터 속도로 촬영 한 사진은 삼각대에서 촬영 한 사진보다 훨씬 선명하거나 눈에 띄게 또는 훨씬 빠른 셔터 속도로 촬영됩니다.

그리고 당신은 규칙이 디지털 사진보다 우선한다는 것이 확실합니다. 나는 아버지에게서 어린 시절 배웠습니다.

이러한 기대치가 설정되면 우려 사항을 살펴 보겠습니다.

1. 규칙이 완벽하게 선명한 이미지를 만들려면 큰 문제가됩니다. 그러나 10 Mp와 24 Mp의 차이를 보여줄만큼 선명한 이미지를 생성하려면 매우 신중한 기술이 필요합니다. 1 / FL에서 핸드 헬드로 촬영하는 것은 "주의 깊은 기술"이 아닙니다. 내 기대는 1 / FL에서 두 센서 중 하나에서 1 픽셀 이상의 흔들림으로 인해 흐림이 발생한다는 것입니다.
2. 작은 크기로 인쇄되는 사진의 선명도를 낮출 수 있습니다. 내가 추측해야한다면, 8x10과 같은 "거의 예리한"타깃을 경험할 것으로 예상됩니다. 그러나 다시 말하지만, 그것은 "허용 될 수있을 정도로 예리한"것입니다.
3. 이것은 절대적으로 사실이며 물론 손떨림 보정의 전체 이유입니다. 일반적으로 제조업체는 특정 정지 횟수로 핸드 홀드 개선을 요구합니다. 따라서 경험치 (thumb-of-thumb)가 안정화없이 허용 가능한 선명도로 1/250 초에 특정 샷을 찍을 수 있고 안정화 시스템이 3 단계의 정지를 제공한다고 가정하면 1/30 초 노출 및 안정화로 비슷한 품질을 기대합니다.
4. 예, 사진을 전체 프레임과 같은 정도로 확대한다고 가정하면 이것이 맞습니다. 따라서 필자는 실제 초점 길이 대신 "35mm 환산 초점 거리"를 사용하는 것이 좋습니다.

무엇보다 안정적인 자세를 유지하기위한 타고난 능력, 장비의 인체 공학 및 안정화 효과를 고려하여 장비를 얼마나 잘 잡을 수 있는지를 아는 것이 가장 좋습니다. 안정화 및 센서 크기 조정을 통한 경험상 규칙은 좋은 출발점이지만 시작점 일뿐입니다. 그리고 절대적인 선명도를 원한다면, 규칙보다 최소한 두 개의 정지를 목표로하거나 삼각대를 사용하십시오!