이전에 발견 한 기어에 대해 최근에 무엇을 배웠습니까?

새 여행 렌즈 인 Tamron 18-270mm을 사용하여 이전 XTi를 가지고 놀고 있는데 Tamron의 지침 시트를 읽고 수동 초점에 대한 섹션을 읽고 작은 글씨를 얻었습니다.

MF 모드에서도 셔터 버튼을 반 누름 한 상태에서 초점 링을 돌리면 초점이 맞았을 때 초점 보조 기능 램프가 켜집니다. 응?

카메라를 잡고 수동 초점으로 설정했습니다. 내가 제대로 초점을 맞추면 작은 초점 표시기가 켜집니다. 이제 수동 AF 포인트 선택 버튼 전체가 의미가 있습니다 (XTi의 셔터에 가장 가까운 십자형 버튼).

와우, 정말 멋지다.

비슷한 느낌을 준 발견 한 것이 무엇입니까?

플래시는 밝은 곳에서 사용할 수 있습니다.

나는 카메라 매뉴얼에 쓰여진 모든 것이 절대적이라고 믿는 사람들 중 한 사람이었습니다. 따라서 밝은 조명과 실내에서 플래시가 더 유용하다는 사실을 알아내는 데 몇 년이 걸렸습니다 (적어도 자연스럽게 보이는 이미지를 생성합니다).

카메라가 수동 모드 인 경우에도 Canon E-TTL 스피드 라이트는 완전 자동입니다 !

원하는 조리개, 합리적인 ISO (예 : 100), 합리적인 셔터 속도 (예 : 1/100)를 선택하고 사진을 찍을 수 있습니다. E-TTL 매직은 적절한 플래시 파워를 선택하고 샷이 올바르게 노출됩니다.

당신은 M 모드에서 반 누름 버튼을 수 있고, 카메라가 사진을 얼마나 알 것이다 노출 부족 할 경우 플래시를하지 않았다. 이렇게하면 플래시를 기본 광원으로 사용하거나 대략 1 : 1 플래시와 주변 광 또는 원하는 것을 혼합 할 수 있습니다.

스팟 측광 및 수동 모드. 오랫동안 노출 보정과 함께 주로 매트릭스 미터링을 사용했지만 때로는 해결하는 것보다 더 많은 문제가 발생한다고 느끼기 시작했습니다.

하늘이 일반적으로 가장 밝은 지역 밖에 있고 하늘이 사진의 일부이며 과다 노출되지 않기를 원한다는 것을 알고 있습니다. 스팟 측광 및 수동 모드로 전환하고 조리개를 원하는대로 설정하고 프레임 중심을 하늘 (태양이 아님)을 가리키고 뷰 파인더의 노출계에 +2 또는 +3이 표시되도록 셔터 속도를 다이얼하십시오 (최적화) 값은 카메라에 따라 다르지만 실험을 통해 쉽게 배울 수 있습니다.)

타다! 이제 일관된 노출을 얻을 수 있으며 재구성 할 때마다 노출 보정을 사용하지 않아도 사진의 하늘 양이 급격히 변합니다.

스팟 측광이 도움이되는 또 다른 예는 실내에 있고 사진에 컴퓨터 모니터를 포함하려는 경우입니다. 스팟 측광을 사용하여 프레임 중앙을 모니터에 향하게하고 노출시킨 다음 재구성하고 촬영하십시오.

물론 매트릭스 미터링은 대부분 잘 작동하지만 스팟 미터링은 특정 상황에서 좋은 도구입니다.

리어 커튼 싱크. 그것은 모든 댄스 / 액션 사진을 훨씬 더 멋지게 만듭니다.

떨어 뜨리지 마십시오 ..

내 Canon Rebel에서 Av 또는 Tv 모드로 촬영하고 플래시를 사용할 때 카메라는 플래시가 아닌 주변 광을 측정합니다. 그것은 내가 Av에 있고, 조리개를 설정하고, 플래시를 켜고, 여전히 셔터 속도가 1/15라는 것을 미치게했습니다! 나는 그것이 P 모드와 같은 방식으로 작동 할 것으로 기대했으며, 작은 약간의 배설을 배우기 전까지 왜 그렇지 않았는지 알 수 없었습니다.

흰색과 회색은 카메라와 동일한 색상이며 회색은 더 어둡습니다.

이 어리석은 사실로 인해 2002 년경 첫 디지털 카메라 설명서에서 카메라를 흰색 표면으로 향하게한다고해서 맞춤형 화이트 밸런스 대상을보기에는 너무 어려워 보였습니다.

Nikon CLS를 통해 케이블없이 D300과 SB800을 사용할 수 있다는 사실이 너무 늦게 발견되었습니다.

Canon 30D를 구입했을 때 왜 온-오프 스위치가 세 번째 위치에 있는지 알 수 없었습니다. 우연히도 수동 모드에서 컨트롤 휠이 조리개 또는 셔터 속도를 변경하지 않는 이유를 알 수 없었습니다. 카메라 뒤에 큰 큰 바퀴를 두는 문제를 겪고 왜 온-오프 스위치를 "실제로 켜기"로 설정하지 않으면 비활성화해야하는지 모르겠습니다. 한숨.

현재의 모든 Canon EOS 카메라는 전용 버튼이 없어도 백 버튼 AF를 지원 합니다. 내 XSi에서는 AE 잠금 버튼을 변경하여 AF를 사용자 정의 기능으로 활성화하여 AF를 트리거 할 수 있습니다.

XSi에서이 기능을 활성화했으며 결과에 매우 만족합니다. AE 잠금을 거의 사용하지 않으며 빠른 촬영 중에 AF가 잘못된 요소에 고정되는 것을 방지하는 기능이 매우 중요합니다.

팝업 플래시는 실내에서 유용하게 사용할 수 있습니다. 호일이 달린 작은 거울이나 판지를 사용하여 가까운 벽이나 낮은 천장에 바운스 효과를 적용하십시오. 그래도 도구처럼 보입니다.

Canon 20-D에 히스토그램 모드가 있으며 하이라이트가 표시된 영역이 있으면 깜박입니다. 모든 시간 동안 나는이 사실을 저주 해 왔고, 그 시간 내내 바로 저 앞에있었습니다. 그리고 히스토그램도 매우 유용합니다. 히스토그램 ... 한숨.

내 XTi에서 다이얼을 켜면 미리보기 모드에서 사진을 순환 할 수도 있습니다. 나는 지금까지 항상 왼쪽과 오른쪽 화살표를 눌렀습니다.

5D Mark II에서 시운전을 위해 새로운 50 1.2를 사용했을 때 렌즈가 열린 상태에서 셔터 속도를 1/8000 미만으로 유지하는 데 문제가있었습니다. 1.2를 구입하여 활짝 열었습니다. 맑은 날씨에 문제가 될 것입니다. 사용자 정의 기능 메뉴에서 ISO 확장 기능을 켜면 ISO 50의 낮은 설정도 포함된다는 것을 알게되어 기뻤습니다. 지금이 기능을 꽤 많이 사용하고 있습니다!

Nikon 70-300m VR을 사용할 때 렌즈가 자동 모드 인 경우 자동 초점을 위해 셔터 버튼을 누른 다음 초점 조정을 위해 초점 링을 조정할 수 있습니다. 포커스 링은 수동으로 초점을 맞출 때만 유용하다고 가정했습니다.

기어 카누를 타기 전에 항상 펠리칸 케이스의 스크류 밸브를 점검해야합니다.

내가 소유 한 모든 AF 렌즈에서 효과적이고 쉽게 빠르게 전환 할 수 있습니다. 퀵 시프트 (다른 ​​브랜드의 경우 다른 장치라고도 함)는 카메라와 렌즈가 여전히 AF 모드에있을 때 MF 조정을 허용하는 클러치 메커니즘입니다. 모터의 저항이있는 경우가 많으며 회전하는 것이 좋지 않습니다.

Kx에서는 오른쪽 가운데 손가락을 사용하여 렌즈 분리 버튼을 눌러 AF 구동 나사를 집어 넣을 수 있습니다. 그런 다음 원하는대로 초점을 조정하고 사진을 찍을 수 있습니다.

셔터를 반 누름에서 AF를 분리하고 AF 버튼으로 완전히 옮겼습니다. 그렇지 않으면 모터가 무한정 회전하거나 (AF-C에서) 전혀 사진을 찍지 않을 수 있습니다 (AF-A 또는 AF-S) . 나는 다른 이유로 자동 초점 제어를 강화하고 자동 초점과 독립적으로 SR을 프라이밍 할 수있는 다른 이유로이 작업을 수행했습니다. 모든 SR / IS / VR / etc 시스템은 1 초 이상 준비된 경우 가장 잘 작동합니다.

Canon 40D 모드 다이얼 (및 다른 카메라에서도 가능)의 사용자 정의 설정 (C1, C2, C3)은 사전 설정 상황에 매우 편리합니다.

예를 들어 C1은 Sunny 16 가로 설정, 매크로 HDR을위한 브라케팅 및 큰 조리개가있는 C2 등일 수 있습니다.

현장에서 변경 후의 "스타일"샷으로 설정을 쉽게 전환 할 수 있습니다.

최근에 초점을 맞추고 재구성하는 것보다 버튼으로 초점 포인트를 변경하는 것이 낫다는 것을 최근에 배웠습니다. 나는 주로 2.8 이하에서 촬영하고 몇 장의 사진이 몇 장인지에 대해 짜증을 내고 2.8의 DOF가 훌륭하다는 것을 깨달았지만 초점 재구성은 카메라를 내가 원하는 정확한 영역 밖으로 옮기는 것을 의미했습니다. 에 집중했다. 이번 주말 포커스 포인트를 수동으로 전환한다는 것은 빠른 속도로 진행되는 이벤트에서 일반적으로 60 % 떨어져 버리는 것을 의미했습니다. 조명 문제로 20 % 만 제거했습니다. 그것을 배우는 것은 악몽이지만 그것을 연습하면 빨리 내릴 수 있습니다!

Canon 30D (그리고 대부분의 자르기 센서 DSLR) 에 대해서는 Canon 500D의 광학 뷰 파인더에서 피사계 심도 미리보기가 왜 정확하지 않은지에 설명되어 있습니다. 뷰 파인더를 통해 f / 1.4와 f / 2.2 사이에는 차이가없고 f / 1.4와 f / 2.8 사이에는 차이가 거의 없습니다. 이 사실을 알기 전까지 f / 1.4에서 많은 사진에 초점을 맞추지 못한 이유는 경험이 부족했기 때문이라고 생각했습니다 (아직 내가 완전히 배제한 것은 아님). 매우 빠른 렌즈로 사진을 찍는 것이 DSLR을 구입 한 이유의 약 25 %이기 때문에이 점을 알게되었을 때 매우 불만 스러웠습니다.

Canon 5d Mark II에서 2 초 지연 타이머 + 브라케팅이 Av 모드뿐만 아니라 M 모드에서도 작동하는 것을 발견했습니다. 파노라마 HDR 이미지를 만드는 방법입니다. 내가 기억하는 한, 5d 마크 I 에서이 방식으로 작동하지 않았으며 5d mkII에서 시도하지 않았습니다.

RAW로 촬영하면 노출을 카메라 내부 ISO를 1600 이상으로 늘리고 ISO보다 거의 동등하게 노출을 높일 수 있습니다. 하나는 아날로그 하드웨어 증폭 (일반적으로 최대 800 또는 1600 ISO) 증폭이고 나머지는 모든 소프트웨어 (카메라 포함)입니다. 예 : 중간 정지 (예 : 640 ISO)는 ISO 400 이상의 소프트웨어 푸시입니다.

JPEG 톤 커브는 많은 정보를 제거하고 훨씬 더 나빠집니다.

모든 MF 렌즈에 트랩 AF를 사용할 수 있습니다. M42에서는 조금 더 성가시다. 렌즈가 플러시되지 않지만 여전히 가능하기 때문에 두 개의 커넥터에 호일을 테이프로 고정해야합니다.

이 + 노출계 + SR은 MF 렌즈를 자신과 내 지갑에 즐거움으로 만듭니다. :)

17의 연속 버퍼 크기는 ISO 1600 이하를 촬영하면 실제로 무한대이거나 50+입니다 (필요한 경우 포스트를 밀어 넣습니다).

렌즈 후드를 사용하여 사진의 특정 영역으로 빛을 퍼낼 수 있습니다.

캐논 파워 샷에는 연속 촬영 모드가 있습니다. 불꽃 놀이 사진을 훨씬 쉽게 촬영할 수있었습니다.

나는 펜탁스 55-300이 장기적으로 매우 부드럽다 고 믿었습니다. 나는 이미 수동 포커스 프라임을 구입하기로 결정했습니다. 운 좋게 나는 기회를 놓쳤다. 그런 다음 다양한 조리개로 테스트 사진을 찍었고 실제로 f / 11에서 f / 13으로 꽤 날카 롭다는 것을 알았습니다. 일광에서는 f / 11을 300mm에서 쉽게 사용할 수 있습니다.