어두운 곳에서 촬영하기위한 팁은 무엇입니까?

나는 함께 제공되는 표준 키트 렌즈만으로 Canon 450D를 소유하고 있습니다. (한동안 새 렌즈를 구매할 계획은 없습니다.) 내가 어려워하는 것은 저조도 조건, 실내 및 실외에서 촬영하는 것입니다.

우리가 사람들을 데려 와서 카메라로 파티를 문서화하려고 시도 할 때, 대부분의 사진은 집안에서 촬영되지만 18-55mm 렌즈의 최저 f / 3.5에서도 이미지가 흐릿하고 초점이 맞지 않는 경향이 있습니다. .

ISO를 높이는 것이 효과가 있다고 들었지만 노이즈 문제가 있습니다.

이러한 상황에서 셔터 속도와 ISO를 높이는 것이 좋은 생각입니까?

플래시를 잡아!

작은 외장 플래시조차도 큰 차이를 만듭니다. 당신은 또한 (적어도 내 Nikon SB-400에서) 천장에서 플래시를 지시 할 수 있습니다. 이는 사람들을 덜 귀찮게하고 거의 항상 적목을 제거합니다.

노이즈는 흐림보다 낫고 (인터넷을 읽을 때 생각하는 것보다 훨씬 적은 문제) ISO를 적극적으로 높이는 것을 망설이지 마십시오.

노출 부족은 도움이되지 않습니다. 기본적으로 ISO wrt 노이즈 증가와 동일합니다. 이 작업을 수행 할 수있는 유일한 시간은 이미 ISO 조정을 초과했을 때입니다.

"빠른 50"을 고려하십시오-50mm f / 1.4 또는 f / 1.8 렌즈를 구입할 수 있습니다.

조리개는 왕입니다. 높은 ISO (노이즈) 및 느린 셔터 속도 (흐림)와 달리 조리개 값이 클수록 (즉, f 수가 낮을수록) 낮은 조명에서 사진이 더 잘 보입니다. f 수가 낮을수록 피사계 심도가 얕아 져 배경이 흐려집니다. 배경과 초점이 ​​맞은 피사체를 멋지게 분리 할 수 ​​있습니다.

50mm f / 1.8 렌즈는 이러한 이유로 큰 투자입니다. 너무 싸다!

모션 블러를 줄이려면 (카메라 움직임과 피사체 움직임 모두) 노출 시간을 단축하거나 움직임을 줄여야합니다. 더 짧은 시간을 얻으려면 더 많은 조명이 필요하거나 조명의 필요성을 줄이십시오. 따라서 할 수있는 일이 몇 가지 있습니다.

• 높은 ISO
• 노출 부족
• 빛을 추가하십시오 (하지만! 언급해야한다고 생각합니다)

디지털 카메라를 사용할 때 높은 ISO 및 노출 부족을 사용하는 것은 기본적으로 동일합니다.

움직임을 줄이기 위해 몇 가지 트릭이 있습니다.

• 지지를 위해 고정 물체 사용
• 팔꿈치에 몸을 대고 안정성을 유지하십시오
• 삼각대
• 모노 포드
• 사람들에게 여전히

이러한 것들 중 일부는 실제로 불가능한데, 예를 들어 사람들에게 일반적으로 여전히 많은 분위기를 없애라고 말하는 것입니다.

하나의 오래된 트릭은 지원을 위해 문자열을 사용하는 것입니다. 한쪽 끝을 카메라에 묶고 다른 쪽 끝을 바닥에 매달아 놓습니다. 줄을 밟고 카메라를 위로 잡아 당겨 끈을 조이면 카메라의 움직임이 줄어 듭니다.

저 조명 촬영에 대한 확실한 대답은 삼각대입니다. 삼각대, 리모컨 및 엄청나게 긴 셔터 시간으로 조명이 거의없는 선명한 이미지를 얻을 수 있습니다. 그러나 이것이 항상 실용적이지는 않습니다. 모든 종류의 움직임이 이것을 배제합니다.

손떨림이 적은 상황에서 손떨림 보정 (손떨림 보정) 렌즈를 사용하면 흔들림을 줄일 수 있습니다. 내 이해는 기본적으로 1-2 스탑에 해당하는 것을 얻을 수 있다는 것입니다. 조리개, ISO 또는 셔터 속도로이 값을 교환 할 수 있습니다. 그러나 손떨림에만 효과가 있습니다. 피사체 움직임이 여전히 흐려집니다.

이것이 내가 50mm f / 1.8을 얻은 정확한 이유입니다. 1.8 조리개는 저조도에서 큰 차이를 만듭니다.

저조도 경험은 파티가 아니라 교회 나 박물관과 같은 실내 장소와 관련이 있습니다.

이 장소에서 사진을 전혀 찍을 수없는 경우 대개 플래시 나 삼각대를 사용하지 않습니다. 내 솔루션은 다음과 같습니다

• 높은 조리개 렌즈, 예 : EF 50mm f / 1.8
• 손떨림 보정 기능이있는 렌즈, 예 : EF-S 15-85mm USM IS
• 원격 삼각대가있는 포켓 삼각대 또는 콩 주머니 (많은주의를 끌지 않을만큼 분리되어 있음)
• 최대한 안정 : 벽에 등을 대고 어깨를 몸에 대고 숨을 완전히 쉰 다음 약 1/3을 쉰 다음 호흡을 멈추고 쏴 버립니다.

어떤 사람들은 텔레스코픽 모노 포드를 사용합니다.

그건 그렇고, "흐리게"와 "초점"사이에 차이가 있음에 유의하는 것이 중요합니다. 나는 그 차이를 "측면"과 "입장"으로 생각하고 싶다.

"블러"는 일반적으로 피사체와 센서 사이의 운동 효과를 설명하는 데 사용됩니다. 피사체의 움직임 또는 카메라의 움직임 (카메라 흔들림 및 진동 포함)에 의해 발생합니다. 삼각대, 셔터 속도 및 손떨림 보정에 도움이되는 기능입니다. 또한 반드시 나쁘지는 않습니다. 일부 흐림 효과는 피사체의 움직임을 암시하는 데 도움이됩니다.

"초점 부족"은 특정 렌즈 초점 설정에서 피사체와 센서 사이의 거리 문제를 설명하는 데 사용됩니다. 대부분의 경우 피사체에 초점을 맞 춥니 다. 피사계 심도 (조리개로 제어)가이를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 대부분의 결과는 초점 시스템 자체 (수동 초점의 경우) 또는 카메라의 자동 초점 시스템에 의해 결정됩니다. 후자는 저조도에서 매우 복잡하고 까다로울 수 있습니다. 카메라와 렌즈마다 동작이 다릅니다. 그렇기 때문에 촬영 전에 카메라의 작은 빛이 켜지는 경우가 종종 있습니다. AF 시스템이 작동하려면 최소한의 빛이 필요합니다.

그것들은 서로 다른 두 가지이며 두 가지 다른 유형의 수정이 필요합니다. 사전에 무엇을 다루고 있는지 아는 것이 중요합니다.

다른 사람들은 여기에서 사용할 수있는 기본 기술을 몇 가지 추가로 설명했습니다.

• Canon의 우수하고 저렴하며 빠른 광각 렌즈를 알지 못합니다. 그들의 28mm 2.8은 약 $ 250이며, 그것은 초광각, 초고속 또는 초저가가 아닙니다 (어쨌든 50mm 1.8과 비교).
• 50mm 1.8은 구성이 얼마나 잘 작동하는지 확실하지 않더라도 고려할만한 훌륭한 거래입니다. 렌즈에 비해 2-3 스탑 더 나은 집광 능력을 얻을 수 있으며, 이는 실질적인 차이를 만듭니다.
• 플래시 +1 플래시 노출 보정을 사용하여 플래시 효과를 조금씩 변경할 수 있습니다. 외장 플래시가 없더라도 온보드 플래시를 3x5 카드 처럼 간단하게 확산 시키거나 튀는 방식으로 재생할 수 있습니다 .
• 높은 ISO로 촬영하는 경우 DxO Optics Pro를 살펴보십시오. 노이즈 감소로 꽤 괜찮은 일을하는 것처럼 보이며 다른 옵션에 비해 상당히 저렴합니다. 시험 해보고 싶다면 무료 평가판이 있습니다.
• 당신이하고있는 촬영을 위해, 나는 당신이 삼각대에서 크게 향상 될 것이라고 생각하지 않습니다. 삼각대는 카메라 움직임을 제거하지만 샷의 사람들이 움직이는 것을 막지는 않습니다.