Aurora Borealis를 촬영하기위한 팁과 조언이 있습니까?

친구가 몇 달 동안 나에게 DSLR을 빌려줄만큼 친절했습니다. DSLR 사진을 처음으로 보았거나 실제로 Canon IXUS를 대상으로하고 버튼을 클릭하는 것 이상의 모든 사진입니다.

지난 몇 주 동안 저는 노르웨이로 여행을 떠나기 전에 가능한 한 많이 공부하고 연습하고 배우려고 노력했습니다.

나는 현재 :

• Canon Rebel Xsi (450D)
• Canon 50mm f / 1.4 L
• 캐논 18-55m 키트 렌즈
• 볼 헤드가있는 알루미늄 전체 높이 삼각대
• 케이블 릴리즈
• 예비 배터리 및 메모리 카드

나는 그들이 외모를 꾸미기 위해 밤을 야외에서 싸서 보낼 준비가되었습니다. 여행을 위해이 키트를 최대한 활용하는 방법에 대한 조언을 원합니다.

• Aurora 사진을 찍으려면 어떻게 설정해야합니까?

• 최적의 초점을 얻으려면 어떻게해야합니까?

• 읽은 내용에서 노출 시간이 긴 연속 촬영 모드에서 IS를 끈 상태에서 삼각대와 케이블 릴리즈를 사용해야합니다. 그러나 어떤 조리개와 ISO 설정이 가장 효과적 일지에 대한 더 구체적인 팁을 원하십니까?

• 위의 렌즈 중 하나를 사용해야합니까, 아니면 더 나은 광각 렌즈를 임대 할 가치가 있습니까? 그렇다면 어떤 것을 추천 하시겠습니까?

나는 Aurora Borealis를 직접 촬영하려고 시도하지 않았지만 다음의 조언은 대부분의 천체 사진에 적용됩니다.

손을 잡을 수있는 가장 빠른 (가장 큰 조리개) 렌즈가 필요합니다. 50 f / 1.4가 이상적이지만 초점 거리는 이런 종류의 경우 상당히 길다. 키트 렌즈보다 약 5-6 배 많은 빛을 낼 수 있기 때문에 좋습니다! 고속 광각 렌즈는 450D와 같은 자르기 카메라 본체에는 매우 드 are니다. 넓게 가야 할 경우 Sigma 20 f / 1.8로 벗어날 수 있습니다. 다른 대안은 저렴하지 않습니다. Canon 16-35 f / 2.8L은 키트 렌즈보다 좋을 것입니다. 폭이 넓지 않더라도 24 f / 1.4L.

• 초점 조정의 관점에서, 조명 자체의 경우 렌즈가 무한대 (포커스 링이가는 한)로 설정되거나 때로는 무한대에 가깝게 설정되기를 원할 것입니다. 조명이 매우 멀리 떨어져있는 경우 (즉, 상부 대기)이 초점 거리에서의 피사계 심도는 엄청납니다. 스케일 / 컴포지션을 위해 전경을 얻으려면 분명히 거리에 초점을 설정해야합니다. 오로라가 어쨌든 초점을 맞추면 너무 중요하지 않습니다. AF는 아마도 이런 종류의 빛에서는 작동하지 않으므로 시행 착오에 초점을 맞추거나 라이브 뷰를 사용하여 초점을 맞출 수 있습니다.

• 셔터 속도는 노이즈를 최소화하기 위해 더 많은 빛을 들어오는 것과 이미지의 움직임을 피하는 것 사이의 절충입니다. Aurora가 얼마나 빨리 움직이는지는 모르겠지만 셔터 속도가 제한 될 수 있습니다. 센서 가열로 인해 셔터 시간에 따라 노이즈가 증가 할 수도 있지만 진행중인 문제는 아닙니다. 다중 노출은 일반적으로 하나의 긴 노출보다 낫습니다.

• 노이즈를 줄이려면 렌즈를 최대한 많이 밝게 한 다음 ISO를 최대한 높게 설정하십시오 (과다 노출없이). 이것은 직관적으로 들리므로 조금 더 설명하겠습니다. 높은 ISO는 노이즈를 유발하지 않으며 실제로는 감소합니다.소음. 소음은 센서 전자 장치에서 발생하지만 빛 자체의 무작위 특성에서도 발생합니다. 노이즈를 유발하는 것은 ISO가 높지 않고 빛의 수준이 낮습니다. 혼동은 자동 모드에서 높은 ISO를 사용하면 더 빠른 셔터 속도를 허용하고 더 많은 노이즈를 초래한다는 사실에서 비롯됩니다. 그러나 노이즈는 빠른 셔터로 인해 적은 조명으로 인해 발생합니다. 이미 최대한 많은 빛을 비추는 경우 ISO를 낮추면 센서의 증폭이 줄어들고 값을 읽을 때 값이 낮아져서 판독 잡음의 비율이 높아집니다. 포스트에서 노출을 수정하면이 판독 노이즈가 증폭됩니다. 높은 ISO를 사용하면 아날로그 신호가 먼저 증폭됩니다판독이 발생하므로 판독 노이즈가 증폭되지 않습니다. 여전히 설득력이 필요한 경우 노출 부족 ISO100의이 예가 올바르게 노출 된 ISO1600 샷보다 훨씬 노이즈가 적은 것을 확인하십시오. 사용 된 설정의 경우 ISO를 1600까지 증가 시키면 노이즈가 감소했습니다. http://www.mattgrum.com/ISOcomparison/ISO_100_vs_ISO_1600.jpg

일반적으로 야간 작업시 스태킹이 진행됩니다. 즉, 더 짧은 노출을 촬영 한 다음 PC에서 결합하여 단일 이미지를 생성합니다. Deep Sky Stacker는 최고의 소프트웨어 중 하나입니다. 이 소프트웨어는 별의 움직임에 대처하도록 설계되었습니다. 오로라의 움직임에도 대처할 수 있습니다.

기억해야 할 또 다른 사항은 추위가 배터리 수명을 획기적으로 줄이므로 내부 포켓에 배터리 하나를 몸 가까이에두고 자주 교체하십시오. 이것은 아마도 당신에게 영향을 미치지 않을 것이지만, 약 1 / 2s의 노출을 촬영하는 경우, 미러 슬랩 기능을 사용하여 이미지에서 나타날 수있는 진동을 유발하는 미러 슬랩을 피해야합니다.

또한 Aurora 사진을 플리커로 검색하는 것이 좋습니다. 대부분의 이미지에는 EXIF ​​정보가 여전히 첨부되어 있으므로 다른 사람들이 사용중인 카메라 설정 / 렌즈를 확인할 수 있습니다.

행운을 빕니다!

exif 정보 는 다음과 같습니다 .

나는 매우 가볍다 고 생각하지만, 노력하고 있습니다 :). 오로라가 그렇게 어렵지 않은 것보다 강하다면, 아마도 5-10 초 노출이 그럴 것입니다. 나는 25-30 '로 사진을 찍습니다.

내 경험으로는 다음과 같은 권장 사항을 만들 수 있습니다.

• 어두운 조건에서 삼각대와 카메라 취급을 연습해야합니다. 이렇게하면 추운 날씨에 손이 천천히 마비 될 때 카메라와 삼각대를 빠르게 설정하거나 카메라 설정을 변경하는 데 도움이됩니다. 여기서 문제는 카메라를 취급 할 때 이러한 종류의 날씨에 일반적으로 사용하는 표준 장갑보다 더 유연한 장갑을 사용해야하지만 삼각대는 동결 온도가 높다는 것입니다.

• 장시간 노출에 가장 적합한 설정을 카메라로 실험해야합니다. 이 시점에서 Matt의 대답에 약간 동의하지 않습니다. ISO 설정이 높을수록 신호의 아날로그 증폭이 높아지고 앰프 노이즈가 커집니다. 카메라에는 다양한 소음 억제 설정이 있으며 가장 적합한 것이 무엇인지 알아야합니다. 예를 들어 ISO 400 설정으로 사진을 찍고 약 10 초에서 약 40 초 범위의 노출 시간을 사용했습니다. 그런 다음 일부 카메라에는 장시간 노출시 노이즈 감소 기능이있어 ISO 노이즈 억제와 달리 이미지 품질에는 영향을 미치지 않습니다. Matt이 위에서 언급 한 이미지 스태킹 소프트웨어를 사용하거나 다음과 같이 직접 수행 할 수도 있습니다.

• 초점을 맞추기 위해 카메라를 수동 초점에 놓고 별에 초점을 맞췄습니다. 나는 사진을 13 배 확대하는 초점 보조 장치를 사용했습니다. 그런 다음 삼각대 흔들림으로 인해 이미지의 진동을 모니터링 할 수도 있습니다. 이를 통해 흔들림이 감쇠되어 상당한 모션 선명도를 유발하지 않기까지 얼마나 오래 기다려야하는지 알 수 있습니다.

• 렌즈의 가장 높은 F / 2.8 조리개를 선택하지만 렌즈 결함으로 인한 이미지 가장자리의 변형이 가장 높은 조리개 설정에 적합한 지 확인해야합니다.

• 디지털 처리를 최대한 활용하려면 RAW 또는 RAW + Jpeg로 모든 것을 촬영해야합니다.

• Matt가 언급했듯이 완전히 충전 된 배터리는 2 개 이상 있어야합니다. 추위에 배터리는 오래 지속되지 않습니다.

• 추위에 오랫동안 서있을 수 있어야합니다. 마지막으로 원하는 것은 한 시간 동안 밖에 나가 카메라에 가장 적합한 설정을 테스트하고 발을 식히고 오로라가 나타날 때 오랫동안 발과 신발을 예열해야합니다. 좋은 스웨터와 겨울 자켓은 쉽게 구할 수 있지만 상점에서는 좋은 바지와 겨울 부츠를 구할 수없는 경우가 많습니다. 당신이 필요로하는 것은 열 속옷, 두꺼운 다운 바지 및 그 윈드 스토퍼 위에 있습니다. 나는 내가 구입 한 스키 바지가 나를 위해 잘 작동하지 않는다는 것을 알았고 그 위에 비 바지를 윈드 스토퍼로 두는 것으로 즉흥 연주해야한다는 것을 알았습니다.

그런 다음 부츠는 내부 부트가 외부 부트와 잘 절연되어있는 외부 및 내부 부트로 구성된 2 개의 구성 요소 부트 여야합니다. 보통의 한 구성 요소 wintershoes, 심지어 값 비싼 것들도 눈에 약간 들어가면 잘 작동하지 않습니다. 문제는 당신이 많이 움직이지 않아서 발이 많은 열을 일으키지 않는다는 것입니다. 꽤 오랜 시간이 지나도 많이 눈치 채지 못할 수 있지만 시간이 지남에 따라 발이 차가워지는 느낌을 느리게 느낄 수 있으며 따뜻한 발을 얻기 전에 얼음이 차가운 신발을 더 편안한 온도로 가열하는 데 시간이 오래 걸립니다 .

손을 따뜻하게 유지하려면 카메라 취급을위한 유연한 장갑과 삼각대 및 두꺼운 장갑이 모두 있어야합니다. 감기에 걸리면 엄지 손가락이 경련에 빠질 수 있도록 준비해야합니다. 오른손과 왼손 엄지 손가락을 처음부터 번갈아 사용하여이를 방지 할 수 있습니다.

몇 가지 순수한 예 (여기에는 디지털 공세가 적용되지 않음) :

여기에 더 많은 사진이 업로드되었습니다 .

카메라 설정의 기술적 측면 (다른 답변에서 이미 Matt Grum으로 꽤 잘 설명되어 있음) 외에도 대기 조건은 이해하고자하는 중요한 구성 요소입니다.

한 KP 규모 , Kp를 인덱스 , 또는 NOAA G 스케일 지자기 활동의 세계적 수준을 요약하는 합리적인 방법입니다. Kp 지수는 0에서 9 사이의 범위 일 수 있으며 9는 지자기 활동량이 가장 많은 것을 나타냅니다. 일반적으로 좋은 오로라 이미지를 얻으려면 Kp 지수 4 이상을 원합니다.

이것은 현재 Kp 지수를 확인하기 위해 가장 좋아하는 웹 사이트입니다 : Spaceweatherlive.com 또한 확인해야 할 가치는 Spaceweather.com 및 SolarHam.com

오로라를 포착 할 때는 빛 오염으로부터 의 거리 가 매우 중요합니다. Dark Sky Finder (미국 만 해당)를 사용하고지도의 파란색 영역을 최소한으로 유지하는 것이 좋습니다 . 이것은 미국 동부 전체가 오로라를 촬영하기에 좋은 장소가 아니라는 것을 의미합니다! 당신은 여전히 ​​그것을 할 수 있지만 모든 가벼운 오염으로 최적은 아닙니다. 빛은 지구 표면에서 약 50-400 마일 거리에서만 발생하므로 빛 오염은 별 사진만큼 영향을 미치지 않지만 여전히 중요한 역할을합니다.

빛 오염을 평가하는 또 다른 옵션 은 전 세계적으로 작동 하는 Blue Marble Navigator 입니다.

최근의 경험과 위의 일부를 반영하여 당신을 사로 잡는 것들. 모든 사진 설정의 측면이 거의 다 다루어 졌으므로 이것은 주로 추운 곳과 어두운 곳에서 촬영을 가정하고 있습니다.

두 번째 카메라를 가져 가십시오! Beg, Borrow, 두 번째 카메라를 대여하십시오. 나와 같은 어떤 것이라도 오로라를 여행하기 위해 수천 마일을 노르웨이로 여행하면 카메라가 죽으면 황폐해질 것입니다! "나에게 결코 일어나지 않을 것"이라고 생각하지 마십시오. 촬영에 나와 함께 두 대의 카메라가있었습니다. 노르웨이 알타 (Alta)에서 촬영 중 약 3/4 가량의 조명을 보여주는 D700 (매우 낮은 셔터 수)은 추위로 인해 "오류"로 사망했습니다. D300도 포장했습니다. 추위에 빨리 죽는 배터리를 많이 가져 가십시오. 피부 옆에 주머니를 두어 몸이 따뜻해지면 체온이 올라갑니다. 이미 구매 한 것보다 더 많이 구매하면 배터리가 Aurora보다 먼저 죽으면 스스로 차게됩니다.

밤에 일하는! 전조등을 잡고 필요한 경우 빨간색 렌즈로 수정하십시오 (차량 테일 램프 용 수리 테이프로 수행 할 수 있음) 작동이 간단해야합니다 (Big On / Off 버튼 등). 왜 빨간불? 붉은 빛이 잘 들어 오면 하얀 빛보다 눈이 빨리 회복됩니다. 또한 토치 (색상 렌즈가있는 경우)와 토치 및 헤드 램프 용 예비 배터리를 많이 가져갑니다. 촬영할 때는 램프를 끄십시오. 필요한 경우 전경을 라이트 페인팅하기 위해 토치를 사용할 수도 있습니다. 비상시에 대비하여 두 개의 화학 글로우 / 라이트 스틱을 가져 가십시오. 포장하고 걸어 올 때까지 횃불이 편평하면 광원없이 갇히게됩니다.

3 피트 정도의 밝은 색상의 립 스톱 나일론 (또는 이와 유사한 것)을 가져 가십시오. 이렇게하면 가방을 더 건조하게 보관할 수 있으며 가방에서 물건을 잃어 버릴 때 물건을 잃어 버릴 가능성이 줄어 듭니다.

키트를 착용하고 밤에는 외출하고 밤에는 사진 촬영을 연습하십시오. 특히 밤에 촬영 한 적이없는 경우 특히 그렇습니다. 밤에는 모든 것이 다르고, 다르게 보이고 6 또는 7 레이어를 착용하는 카메라 작동은 매우 다릅니다. 카메라 내부 및 모든 제어 장치의 위치 파악 ... 카메라를 기본 야간 사진 (오로라) 설정으로 설정하십시오.

다른 답변에 따르면, 정말 좋은 부츠와 열 양말을 얻으십시오. 그냥 좋은 판매원을 믿지 마십시오! 아마도 몇 시간 동안 눈에 서있을 가능성이 있다는 것을 기억하십시오. 나 같은 것이 있다면 카메라를 떠나고 어딘가로 워밍업하고 싶지 않아 효과적으로 뿌리를 내릴 수 있습니다. 여행 전에 부츠와 양말을 테스트하십시오. 추위는 추위가 얼어 죽으면 추위를 죽이고 더 이상 추위를 견딜 수 없으며, 오로라가 계속 흐르면 재앙이 될 것입니다. 주위의 많은 토 그들은 얼어 붙은 -21 온도를 해킹 할 수 없었기 때문에 포장되었습니다.

GOOD 장갑을 끼고 손가락 상단을 자유롭게 움직여 카메라를 작동 시키십시오. 저는 순수 실크 초박형 라이너가있는 Lowe Alpine Turbine Convertible Mitt를 사용했습니다. 감기.

손을 따뜻하게하는 것은 물론 손을 따뜻하게 유지하는 데 사용할 수있을뿐만 아니라 양말에 꽂거나 배터리를 따뜻하게 유지하고 카메라의 정지를 막을 수 있습니다. 여분의 양털 스누드를 얻으십시오! 카메라가 설정되면 스누드를 카메라 위에 올려 놓고 컨트롤에 계속 액세스 할 수 있습니다. 이것은 얼어 붙는 것을 막는데 도움이 될 것입니다. 손을 따뜻하게 밀어 넣으면 도움이됩니다.

음식과 음료를 잊지 마십시오! 초콜렛, 에너지 음식, 그리고 뜨거운 수프 옵션이 있거나 보온병 플라스크에서 음료를 마시거나 캠프 스토브를 타십시오.

삼각대를 확인하십시오. 다리가 절연되지 않은 경우 특히 알루미늄 인 경우 다리 중 하나 이상을 거품으로 감싸십시오. 테니스 라켓 손잡이 그립 테이프 또는 이와 유사한 것으로 감싼 파이프 단열재를 사용하십시오. 두 번째 카메라에서 알리 삼각대 다리가 포장 될 때 내 손에 얼어 붙었습니다! Snow의 안정화를 위해 삼각대 받침에 스파이크가 있는지 확인하고 싶을 수도 있습니다.

촬영하는 동안 UV 또는 렌즈 보호 필터를 제거하십시오. 이렇게하면 렌즈의 앞면 요소와 필터 사이에 응결이 끼이지 않습니다. 촬영 도중 반쯤 떼어 내려고하면 렌즈 실이 어려워지고 어려울 수 있습니다. 추가 보호를 위해 렌즈 후드를 사용하고 전면 요소 프로스팅을 중지하십시오.

원격 릴리스에주의하십시오 (이 경우 여분의 배터리도 기억하십시오). 극한의 온도에서는 케이블이 부서지기 쉽고 플러그에서 끊어 질 수 있습니다. 극도로 추운 여행을 계획하는 경우 아마도 케이블을 절연시킬 것입니다. 실제로 카메라 소켓 덮개, 삼각대 위의 플라스틱 부품 등 플라스틱이 부서지기 쉽습니다.

제안 된 위치와 관련하여 ... 낮에 촬영 위치를 기록 할 수 있다면 실제로 도움이 될 수 있습니다. 밤에는 상황이 매우 다르게 보입니다. 어두운 곳에서 외향을 설정하거나 마커를 배치하면 실제로 도움이 될 수 있습니다. 어둠 속에서 돌아올 때 또한 촬영 구성에 대한 아이디어를 얻을 수있는 기회를 제공합니다. 또한 안전의 관점에서 볼 때 recce는 눈의 2 피트 이상 얇은 얼음 덩어리에 설치하는 것을 막을 수 있습니다. 당신은 보통 삼각대의 발을 땅에 찔러서 눈에 2 피트 떨어 뜨릴 때만 이것을 발견합니다!

촬영 후 카메라를 따뜻한 온도로 서서히 다시 넣으십시오. 더운 방에 똑바로 두지 마십시오. 카메라 백의 서늘한 로비에 서서히 실내 온도에 도달하여 백을 서서히 따뜻한 장소로 옮기십시오. 카메라가 서리를 낀 경우 (광산이 흰색이었습니다!) 마이크로 화이버 천으로 닦아 낸 후 큰 실리카겔 백이 들어있는 밀봉 된 백에 넣어 수분을 일부 제거했습니다.

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