수동 사진 치트 시트 — 어디에서 찾을 수 있습니까?


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수동 모드 (카메라 및 플래시)에서 더 많이 촬영하려고했습니다. 이 시점에서 나는 모든 개념을 이해하지만 모든 조정으로 인해 속도가 느려집니다.

카메라 백에 쉽게 보관할 수있는 형식으로 프로세스 속도를 높이기 위해 참조 할 수있는 모든 기본 계산 / 테이블이있는 "치트 시트"를 갖고 싶습니다.

누구든지 좋은 시트를 알고 있습니까, 아니면 대안을 만들면 어떤 정보를 포함시켜야합니까?

현재 나는 적어도 갖고 싶다 :

  • f 정지 목록 (완전 정지)
  • 기본 안내 번호 정보

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치트 시트 내에서 어떤 유형의 정보를 찾고 있습니까? 카메라의 조도계는 조리개와 속도에 따라 화면에 올바른 노출을 제공합니다.
Queso

나는 카메라의 조도계를 사용하고 있는데, 제대로 된 것을 얻을 수 있지만 좀 더 많은 정보를 원해서 창의적인 조정을 더 빨리하고 싶습니다. 45도에서 플래시를 추가하고 피사계 심도를 낮추고 싶다고 가정 해 보겠습니다. 한 번에 모든 정보를보고 테스트 샷 없이도 필요한 모든 변경을 수행하고 싶습니다.
chills42

답변:


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여기에는 조리개, 셔터 속도 및 ISO의 3 가지 중요한 변수가 있으므로 노출 트라이앵글 치트 시트를 예로 들겠습니다. 몇 가지가 있습니다 :

큰 이미지를 보려면 클릭하십시오

내 노출 삼각형 치트 시트 (glark.org) 링크가 깨졌으며 대신 이미지가 아래에 첨부되었습니다.

여기에 이미지 설명을 입력하십시오

다른 끊어진 링크가 제거되었습니다. 불행히도, 그들은 archive.org에서 복구 할 수 없었습니다



가이드 번호를 언급 했으므로 하나의 링크를 추가했습니다.
sebastien.b

감사! 실제로 이들 중 일부 정보를 결합하여 원하는 정보 만있는 작은 카드를 만들 수 있다고 생각합니다.
chills42

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squit.co.uk/photo/exposurecalc.html 은 사용 가능한 빛 (플래시 아님)을위한 편리한 슬라이드 규칙 스타일 노출 계산기입니다. 뒷면에는 멋진 EV 차트가 있습니다.
Evan Krall

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기억해야 할 것은 단 하나 뿐이며 쉽습니다. 하나의 f- 스톱 (1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 45, 64, 90). f / 11에서 시작하는 반올림과 함께 두 개가 모두 두 배가되는 것을 알게되면 처음 두 개, 1과 1.4 만 기억하면됩니다. (보통이 시퀀스가 ​​렌즈에 인쇄되어 있지만 설명 할 때 속도가 빨라질 수 있음을 알 수 있습니다.)

@Matt Grum과 @ sebastien.b가 지적했듯이 조리개 (f 스톱), 노출 시간 (셔터 속도) 및 세 가지 (플래시를 사용하지만 단순성을 위해 여기에 들어 가지 않습니다) 균형을 조정 하고 있습니다. 감도 (ISO 값). 요령은 그림의 한 측면을 변경하기로 결정할 때마다 처음부터 복잡한 계산을 다시하지 않도록하는 것입니다. 대신, 대략적으로 좋은 노출을 제공하는 설정 조합으로 시작하십시오. 이때부터 노출을 동일하게 유지하거나 노출 을 변경하기 위해 하나만 수정 하여 설정을 으로 균형 조정 하여 설정 을 변경하십시오.

"페어 밸런싱"은 두 설정에서 정확하게 오프셋을 변경한다는 의미입니다. 예를 들어 노출 시간을 두 배로 늘리면 ISO를 절반으로 줄이거 나 조리개를 변경하여 전체 조명을 동일하게 유지하십시오. 기억에 남는 f- 스톱 목록은 다음과 같습니다. 노출 증가 를 보정 하려면 증가시켜야합니다.f-stop (이것은 아마도 전체 절차에서 가장 혼란스러운 측면이지만 쉽게 배울 수 있습니다). 이 예에서는 배가 된 시간을 보충하기 위해 전체 정지 점을 하나 늘려야합니다. 이것은 1.4에서 2 또는 2에서 2.8 등을 의미합니다. (머리에 곱하기에 좋으면 1.4를 곱하십시오. 렌즈 또는 카메라 휠에 반 정지 또는 세 번째 정지에 멈춤 쇠가있어 촉각 피드백을 주기만하면됩니다. 각각 두세 번의 클릭을 계산합니다. 이렇게하면 빠르게 변하는 장면을 촬영할 때 반드시 필요한 뷰 파인더에 눈을 유지할 수 있습니다.)

다음은 작동하는 예 입니다. f / 8로 설정된 AV 모드 (조리개 우선)에 있습니다. 카메라 미터를 1/100 초 동안 자동으로 ISO를 400으로 설정한다고 가정합니다. 얕은 피사계 심도 를 만들기 위해 어떤 조정을 수행하는지 봅시다 .

피사계 심도를 줄이려면 조리개를 늘려야 할 것입니다. 따라서 오프셋은 셔터 속도 및 / 또는 ISO를 줄임으로써 발생해야합니다. ISO를 줄이면 노이즈가 제거되므로 가장 먼저 할 수 있습니다. 그런 다음 셔터 속도로 나머지 부분을 구성합니다. 예 :f / 2로 촬영하려면 정신적으로 빠르게 2-2.8-4-5.6-8 : 4 스탑을 계산할 수 있습니다. ISO를 2 : 400-200-100 (종종 가능한 한 낮음)의 두 가지 요소로 변경하십시오. 두 단계. 조리개 변경을 상쇄하려면 두 개의 스톱이 더 필요하므로 셔터 속도에서 1/100-1/200-1/400을 세십시오. (일부 카메라에서는 1/400에서 1/500까지 반올림해야 할 수도 있습니다. 머리에 숫자를 두 배로 늘리거나 반으로 줄이는 것이 좋지 않은 경우에도 50-100-200-400과 같은 몇 가지 기본 시퀀스를 기억하기 쉽습니다. -800-1600-3200-6400 ISO 및 1/2-1/4-1/8-1/15-1/30-1/60-1/125-1/250-1/500-1/1000 -셔터 속도는 1/2000-1/4000입니다. 밤에 잠자리에 들기 전에 몇 번이 사실을 알려주십시오. 다음날 아침에 알게 될 것입니다.) 이제 조리개 변경을 완전히 상쇄 했으므로, 노출이 여전히 정확하다는 것을 알고 있습니다. 또한이 계산을 정신적으로 (그리고 약간의 연습으로도 빠르게) 수행 할 수 있기 때문에,카메라의 설정을 변경하지 않고도 답을 알 수 있습니다. 이러한 유연성 덕분에 다양한 옵션을 미리 검토 할 수 있으며 타협 할 수 있으며 원하는 설정을 처음으로 적용 할 수 있습니다.

예를 요약하면 ISO 400 1/100 초에서 f / 8로 적절한 노출을 얻을 수 있음을 관찰 한 후 일련의 f- 스톱, 셔터 속도 및 ISO를 간단하게 계산하여 원하는 절차를 수행 할 수 있습니다. 치트 시트를 참조하지 않고 산술 계산을하지 않고 완전히 설정 (목표 f 정지, 노출 시간 또는 ISO 여부) . 이것은 가이드를 참조하고 고려중인 모든 설정 변경에 대한 계산을 수행하는 것보다 훨씬 빠르고 편리합니다. 몇 백 번 수행 한 후에는 두 번째 특성이 있으며 이러한 단계를 거치고 있다는 사실조차 깨닫지 못할 것입니다. 이제 장면을 두 눈으로 보면서 기술 대신 예술에 집중할 수 있습니다.


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초 보행자 인 경우 반올림은 f / 1.4에서 시작하며 f / 1.4142 ...이어야하고 f / 5.6은 f / 5.6569 ...이며 f / 5.7로 반올림하는 식입니다. 그러나 실제 세계에서는 렌즈와 카메라 제조업체가 어쨌든 숫자와 함께 느슨하게 재생되며 전체 광선 투과 "t-stops"문제가 있으므로 전체적으로 소수 부분이 차이가 없습니다.
mattdm

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f / 5.7이 f / 4와 f / 8 사이에 더 고르게 배치되므로 반올림의 명백한 효과는 5.6에서 시작합니다. 공학의 규칙은 숫자가 어떻게 쓰여지 는가에 대한 정확성을 알리는 것입니다. 이것에 따르면, 1.4 = 1.4는 0.05를 주거나받습니다. 최대 애 퍼처를 광고하는 데있어 매우 느슨해 진 마케팅 담당자를 허용해야합니다. 또한 감각을 치는 모든 광자를 계산할 때도 가장 밝은 장면의 하이라이트를 제외하고 f / 1.4를 f / Sqrt (2)와 통계적으로 구별 할 수 없으며, 그 차이는 보이지 않습니다.
whuber

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당신이 말하는 기본 계산은 무엇입니까? 조리개를 열거 나 닫을 때 셔터 속도 나 ISO를 두 배로 늘리거나 ISO를 제외하고는 내가 스스로하지 않는 것으로, LCD에 이미지가 제대로 보일 때까지 설정을 조정합니다. 잠시 후 어떤 환경에서 어떤 설정이 작동하는지 느끼고 프로세스가 훨씬 빨라집니다.

다음은 카메라의 LCD 화면을 가이드로 사용하여 수동 플래시를 사용하여 수동 모드에서 전체 촬영을 허세 한 예입니다.

법률 저널 Ebor Lex의 편집자 Oliver의이 헤드 샷은 표준 회의실에서 매우 짧은 시간 단위로 수행되었습니다. 나는 그것이 셋업하는 동안 찍은 모든 샷을 보여주고 당시 내 머릿속에 무슨 일이 있었는지 설명하려고하는 "의식의 흐름"포스트에 대한 흥미로운 주제라고 생각했다. 이것은 그것을 할 방법의 완벽한 예 있어야되지, 그것은 방법의 단지 기록 다.

시작하기 전에 무엇을 성취하려고하는지 아는 것이 중요합니다. 그래서 저는 이 장면 과 같은 좀 더 뾰족한 배경을 원한다고 결정했습니다 . 그 모습은 피사체와 매우 가까운 한 쌍의 소프트 박스를 가지고 카메라쪽으로 약간 기울어 져서 그 위치의 조명으로 시작했습니다.

조도계, 모델링 램프 없음, 다음 단계는 각 단계에서 카메라 뒷면에서 본 것과 정확히 같습니다.


나는 넓은 렌즈를 가지고 있지 않았으므로 설정 샷은 없지만 여기에 진행 상황을 시각화하는 데 도움이되는 다이어그램이 있습니다.

영상

첫 번째 단계는 배경 조명을 설정합니다 (프로젝터 스크린은 완벽한 배경을 만듭니다). 나는 자연스런 감소가 밝은 곳에서 어두운 곳으로 멋진 그라디언트를 제공 할 수 있도록 맨 아래로 스피드 라이트를 사용했습니다. 조명 조정기가없는 화면에 가깝기 때문에 멋지고 밝아서 빠른 충전을 위해 1/4 전원 켜기와 같은 것으로 설정했습니다. 카메라는 수동이며 플래시와 함께 사용할 수있는 최대 셔터 속도는 1/200 초이며 안전을 위해 1/160 초 한 설정 낮습니다. f / 5.6의 도로 조리개 중간에서 크게 열리면 두 정거장이 내려갑니다. ISO 100. 적절한 주제. 쾅.

영상

처음 나타나는 이미지는 왼쪽에 있으며 "정보"버튼을 똑바로 누르면 막대 그래프보기가 표시됩니다 (오른쪽). 배경이 내가 원하는 것보다 약간 어둡기 때문에 플래시를 정지시킵니다. 쾅.

영상

그게 낫다. 정보 화면의 깜박이는 영역은 100 %보다 많은 흰색 디테일을 기록 할 수 없기 때문에 블로우 아웃 된 픽셀 (즉, 100 % 흰색 적중)을 나타냅니다. 배경이 평범하고 흰색이되기를 원하므로 방해하지 않습니다. 배경 조명을 끄고 주 조명을 켭니다. 가까이있어 전원이 낮게 설정되어 있습니다. 쾅.

영상

지금까지 1 분이 경과 한 타임 스탬프 (14:46)에 주목하십시오! 빛은 내가 원했던 것보다 더 극단적입니다. 소프트 박스를 조금씩 움직입니다. 모델과 대화하고 무슨 일이 일어나고 있는지 설명하십시오. 쾅.

영상

빛이 여전히 비스듬합니다. 테이블을 약간 움직이면 시간이 오래 걸리므로 많이 움직이십시오. 쾅.

영상

거기에 도착하지만 Ollie의 얼굴 반대편에 약간의 빛을 비추려면 빛을 조금 더 움직여야합니다. 몇 분이 걸리는 테이블을 완전히 밖으로 옮기기로 결정하십시오 (프로 팁 : 가구를 시작하기 전에 옮기거나 더 나은 방법으로 다른 사람이 대신하도록하십시오). 쾅.

영상

그것은 내가 원하는 것 같지만 과다 노출되었습니다. 이동하는 대신 ISO를 50으로 줄입니다 (ISO 50과 100의 차이가 거의 없기 때문에 여기서 DR이나 소음에 세금을 부과하지 않습니다). 쾅.

영상

조금은 여전히 ​​밝거나 약간 밝습니다 (오른쪽 깜박임 이미지 참조). ISO를 낮출 수 없으므로 플래시 전원을 약간 꺼야합니다. 쾅.

영상

메인 라이트는 내가 원하는 방식이며, 이제 필 라이트를 배치합니다. 왼쪽의 강한 빛을 선호하여 원래의 대칭 설정에서 벗어 났으므로 작은 소프트 박스를 뒤로 이동하여 희미한 림 빛을 제공합니다. 멀어 질수록 더 어두워 지므로 주 조명과 동일한 설정을 사용하십시오. 쾅.

영상

꽤 좋아 보인다, 여전히 얼굴에 약간의 그림자가 너무 많아서 필 라이트를 더 가까이 그리고 내쪽으로 움직인다. 우리가 거의 다 왔음을 확신시키는 모델. 쾅.

영상

두 조명 모두 내가 원하는 방식입니다. 이미지가 약간 과다 노출되었지만 RAW에 대처할 수있는 것은 없습니다. 백라이트를 끄는 목적은 주 조명이 서로 관련이 없는지 확인하는 것입니다. 보시다시피 명확하게 수행하지만 균일 한 패턴의 빛을 추가하므로 보정하기 위해 배경 조명을 정지 위치로 내립니다. 쾅.

영상

모두 잘 보입니다. 뒤로 물러서서 (프라임 렌즈를 사용하고 있습니다) 더 많은 자르기 옵션을 더 넓게 볼 수 있습니다. 실수로 셔터 속도를 1/100 초로 조금씩 움직입니다 (플래시가 형광등 조명을 쉽게 압도하므로 문제가되지 않습니다). 우리가 가져갈 모델에 대해 설명하십시오. 쾅.

영상

확대하고 포즈를 확인, 모두 좋아 보인다. 이제 긴장을 풀 수있는 안심 모델에 대해 설명하십시오. 첫 번째 시험 촬영에서 완료까지의 시간 : 11 분 짐 싸고 집에가 최종 조명 설정은 다음과 같습니다.

영상

원시 변환에서 그림자를 약간 채우고 포토샵에서 몇 가지 곡선 조정 레이어를 적용하고 색상 균형을 조정했습니다. 마지막으로 이미지가 약간 회전되고 잘려서 완성 된 버전으로 이어집니다 (더 크게 보려면 클릭).

이미지 http://www.mattgrum.com/blogimages/headshot/oliver_medium.jpg

물론 다른 유형의 빛에는 조리개 대 셔터 속도 대 ISO의 차트가 있지만 초 초점 거리 대 피사체 거리 등의 차트가있는 것처럼 빛을 판단해야하지만 대신 피사체 거리를 판단해야합니다. 그 일을 한 다음 f- 스톱 값을 찾고 , 왜 그냥 당신이 데이터 시트에 의존 할 필요가 똑바로하지 필요한 조리개 판단입니까?

치트 시트는 어쨌든 당신의 판단만큼 좋기 때문에 디지털은 시행 착오 촬영에 매우 좋습니다.


안내 번호와 거리와 관련하여 사용할 수있는 몇 가지 공식이 있다는 것을 알고 있습니다.
chills42

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@ sebastian.b는 기본적으로 그의 대답에 생각했던 모든 정보를 가지고 있습니다. photo.stackexchange.com/questions/4157/photography-cheat-sheet/… 내가 없이 모든 것을 할 수 있다는 것을 알고 있지만 2 초 계산을 선호하고 설정을 사용하는 것보다 90 %의 길을 선호합니다. 내가 찾던 것에 도달하기 위해 20 초 동안.
chills42

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가이드 번호에 대한 공식은 바닥 벽 등에서 발산되는 빛의 확산이나 빛을 고려하지 않으며 제조업체 마케팅 부서의 GN 수치를 기반으로합니다. . 당신은 물론 당신이 선호하는 것을 사용하는 것을 환영합니다. 설정을 직접 판단하는 법을 배우는 것이 당신에게 더 도움이 될 것이라고 생각합니다.
Matt Grum

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나는 치트 시트를 독점적으로 사용할 계획이 아니며, 더 나은 출발점으로 건너 뛰기 위해 단순히 치트 시트를 사용하는 것입니다.
chills42

1
나는 당신의 답변을 읽었을 때 나는 카메라와 일차 스트로브에 물리적으로 연결되어야하는 영화 일과 플래시 미터에 끔찍한 역화가 있었고, 엄청나게 비싼 폴라로이드 필름과 서투른 폴라로이드 백은 빛과 거의 같은 반응을 보지 못했습니다. 로드 한 필름. 장비를 사용하는 것이 속임수가 아니라는 점을 상기시켜 주셔서 감사합니다.
David Rouse

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예전에는 미니 카메라 박물관에서 찾았습니다.

존슨 컬러 노출 계산기

비슷한 것을 만들 수 있습니까?


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노출을 위해 Gossen Lunasix 와 같은 아날로그 광도계를 사용해 볼 수 있습니다 . 예, 귀하의 질문을 이해하지 못하는 것 같습니다. 그러나 나는 계속 읽으십시오.

이 종류의 라이트 미터는 두 부분으로 구성됩니다.

  1. 로그 눈금 (위에 노란색 배경의 눈금)으로가는 바늘로 씬의 휘도를 표시하는 적절한 조도계.
  2. 휘도 판독 값을 ISO / f- 번호 / 셔터 속도 조합으로 변환하는 아날로그 계산기 (큰 원형 다이얼).

미터 부분이 필요하지 않습니다 (따라서 오래된 깨진 미터를 구입할 수 있습니다). 배터리도 필요 없습니다. 그러나 당신은 아날로그 계산기를 원합니다 : 그것은 실제로 최고의 노출 치트 시트입니다 !

사용 방법은 다음과 같습니다.

  1. 다음과 같이 테이블을 기억 (또는 인쇄)하십시오.

    LV      conditions
    15      bright sun (distinct shadows)
    14      shaded sun (fuzzy shadows)
    13      cloudy, clear (no shadows)
    12      open shade
    ...
    

    경고! 여기의 표는 예일 뿐이며 실제 Lunasix 휘도 스케일은이 LV 스케일에서 몇 스톱만큼 오프셋됩니다.

  2. 하단에 작은 노란색 배경 스케일로 작업 조건에 해당하는 휘도를 표시하십시오.
  3. 오른쪽의 작은 ASA 스케일에 ISO 감도를 표시하십시오.
  4. 이제 상단 원형 눈금에서 정확한 노출을 제공하는 모든 f- 스톱 / 속도 조합을 읽을 수 있습니다.

오, BTW, 당신은 미터가 작동 할 필요는 없지만 그것이 작동하더라도 아프지 않을 것입니다. ;-)


2

시작하면 카메라 자동 모드를 수동 모드 치트 시트로 활용할 수 있습니다. 자동으로 사진을 촬영 한 다음 카메라가 자동으로 사용한 설정을 확인한 다음 수동으로 정확한 설정을 복제 한 다음 개선 할 수있는 방법을 확인하십시오.


1

일반적인 장면에 대한 몇 가지 시작점을 기억하십시오.

  • "Sunny 16"규칙 : 직사광선에서 노출은 ISO 100, f / 16, 1/100에 가까워 야합니다. 흐린 날에는 정거장을 개설하십시오.
  • 조명이 밝은 실내는 ISO 400, f / 4, 1 / 40s 정도 여야합니다. (물론, 나는 조명이 밝은 방에서 사진을 찍을 기회가없는 것 같습니다. 나는 항상 정류장을 열어야합니다.)

거기에서 카메라 뒷면의 LCD를 사용하십시오. 이것이 히스토그램의 목적입니다.


1

치트 시트가 무엇을 의미하는지 잘 모르겠습니다. 하드 카피? (포켓이나 테더에 손목이나 삼각대에 부착 된 메모에서와 같이) 그러나 귀하의 질문은 나에게 아이디어를 제공합니다.

  • 카메라 설명서에있는 페이지 (또는 더 작은)의 이미지를 찍습니다 (즉, 촬영하는 동안 페이지 / 목록에 대해 한 번의 스냅을 다시 참조해야 함).
  • 이것들을 카메라의 "메모리"카드에 보관하십시오. (내 카메라를 사용하면 샷과 클립을 검색 가능한 앨범으로 구성 할 수 있습니다.) 그런 다음 부정 행위가 필요할 때마다 ...
  • 푸시 재생;
  • (앨범을 불러옵니다);
  • 페이지 및 메모 정보 찾기;
  • 탭 셔터;
  • 설정을 변경하십시오. 그때,
  • "Voilà!" 업무 복귀.

결국 카메라의 "in situ"매뉴얼로 저장되는 특정 샷 효과에 대한 설정을 보여주는 좋은 샷 결과 (전체 샷 설정 정보 오버레이로 완료)를 포함하거나 검색하는 것이 가능해야합니다 (그리고 재미도 제공해야 함). 촬영 가이드.

흠! 지금 볼 수 있습니다. 카메라 사용 설명서를 참조하십시오. CamIntegral 매뉴얼과 함께. 먼저 여기에서 봤다는 것을 기억하십시오!


이것은 실제로 좋은 생각입니다! 간단하고 기능적이며 실용적입니다.
Jahaziel

1

너무 밝 으면

  • ISO 감소
  • 조리개를 낮추거나
  • 셔터 속도를 높이십시오

너무 어둡다면

  • 반대를하십시오

내 생각에, 배우는 가장 좋은 방법은 그 시간을 사용하여 테이블을 읽는 대신 사진을 찍는 것입니다.

한 번에 세 가지 변수 중 하나를 실험하십시오. 가족 행사가있을 때까지 기다렸다가 의자를 당기고있는 방의 사진을 찍기 시작하지 않아도됩니다. 의자를 현관으로 끌어 당기고 사진을 찍습니다.

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