은하수에 색을 입히는 방법?

은하수의 많은 사진은 하늘의 검은 색과 별의 흰색 대신 멋진 색상으로 표시합니다. 이미지 캡처 또는 사후 처리 또는 두 가지 모두에서 이러한 색상을 사용하는 것이 중요합니까? 아니면 은하수의 보이는 부분이 단순히 색을 나타내지 않는 잘못된시기에하고 있습니까?

다음은 9 월 핀란드에서 은하수가 어떻게 보이는지에 대한 샘플 사진입니다.

APS-C 센서 카메라, 18mm, 30 초, f / 3.5, ISO 3200-달이 여전히 보이는 수평선 아래에있을 때 모든 도시 조명에서 멀리 떨어진 핀란드 시골의 어두운 곳에서 촬영되었습니다.

내가 성취하고 싶은 것은 은하수 를 어떻게 포착합니까?에 대한 Vivek의 답변 사진과 같은 것입니다.

방금 더 긴 전구 노출을 위해 무선 셔터 릴리스를 구입했으며 헛간 도어 추적 마운트를 만들 계획입니다. 그러나 더 긴 노출이 필요한 트릭입니까, 아니면 무엇입니까?

대부분의 야간 하늘 사진은 밝기를 높이기 위해 포스트에서 향상되었습니다. 센서가 더 큰 카메라보다 더 작은 센서가있는 카메라의 경우 더 그렇습니다. 그러나 일반적으로 ISO 3200에서 밤하늘을 촬영하더라도 노출을 높여야 만 밝고 밝은 단일 프레임 중 하나를 얻을 수 있습니다 은하수.

야간 스카이 샷의 밝기를 높이기 위해 할 수있는 몇 가지가 있습니다.

무엇보다 ISO를 강요하는 것을 두려워하지 마십시오. 캐논 7D를 소유하고 있는데 특히 ISO가 높지 않으며 밤하늘에는 ISO 1600과 3200을 사용합니다. ISO 100, 200 또는 400을 사용하는 경우 너무 낮습니다 (f / 1.4 이상의 렌즈를 사용하지 않는 한, 그럼에도 ISO 1600을 사용하는 것이 좋습니다).

둘째 , 가능한 가장 어두운 하늘을 찾으십시오 . 이것은 특히 인구 밀도가 높은 지역에서 어려울 수 있습니다. 예를 들어, Dark Sky Finder 의이 견해에서 볼 수 있듯이 미국의 거의 절반 전체가 가벼운 공해 로 수수께끼가 있습니다 . 이지도에서 밤하늘 촬영에는 파란색과 녹색을 사용할 수 있지만 여전히 가벼운 오염 문제가 발생하기 쉽습니다. 여기에서 촬영 한 은하수로, 덴버에서 파란색 지대에있는 50 마일 거리 였지만 수평선 위의 대도시 라이트 버블과 관련하여 여전히 상당한 문제가있었습니다.

하늘이 어두울수록 더 밝은 밤하늘 물체를 만들 수 있습니다 (여기에서 핵심 사항 ... "만들기"... 나중에 설명 할 사후 처리 구성 요소가 있습니다.) 여기에 추가 참고 사항 ... 또 다른 핵심 요소 어두운 하늘을 달성하는 데는 달이없는 하늘이 있습니다. 초승달은 가장 좋은 시간이며, 일반적으로 달이 전혀없는 새 달의 양쪽에는 보통 며칠이 있습니다 (해가 뜨거나지는 경우). 달이없는 경우에도 달이 실제로 하늘에없는 기간 동안 여행을하는 한 괜찮습니다. 그것은 일반적으로 달을 왁싱하는 것에 대해서는 나중에 (즉, 자정 이후의 시간을 의미), 달을 쇠약하게하는 것을 의미합니다. 보름달 주위에는 어떤 이유로 달이 관여하기를 원하지 않는 한 밤하늘 사진이 일반적으로 나오지 않습니다.

셋째 , 가능한 가장 긴 노출을 사용하십시오 . 과거에 이것은 600 규칙에 의해 크게 좌우되었습니다. 600 규칙은 렌즈의 유효 초점 거리로 600을 나누면 별의 후행을 만들지 않는 가장 긴 노출을 결정합니다. 오늘날 더 작은 픽셀로 500 규칙 이 더 효과적입니다. 다음은 일반적인 광 시야 초점 거리에 대한 표입니다.

 Focal Length |   FF   | APS-C (1.5x) | APS-C (1.6x) 
=====================================================
    10mm      |   --   |     33s      |     31s
    14mm      |   35s  |     23s      |     22s
    16mm      |   31s  |     21s      |     19s
    18mm      |   27s  |     18s      |     17s
    24mm      |   20s  |     14s      |     13s
    35mm      |   14s  |     10s      |      9s
    50mm      |   10s  |      6s      |      6s

일반적으로, 하늘의 각도 움직임이 주어진 단위 시간 동안 더 넓은 프레임의 더 작은 부분을 커버하기 때문에 더 넓은 렌즈는 더 긴 노출을 허용합니다. APS-C에서는 10mm 렌즈가 가장 긴 노출 시간을 제공하는 반면 FF에서는 14 / 16mm 렌즈가 가장 긴 노출 시간을 제공합니다. (FF의 16mm는 APS-C의 10mm와 동일하므로 FF의 14mm 렌즈 옵션이 추가 혜택입니다.) 또한 180 °의 전체 필드를 제공하는 어안 렌즈를 배제하지 마십시오. 뒤틀린 투영에도 불구하고 더 긴 잠재적 인 노출 시간. 또한 위 표의 50mm 렌즈는 매우 짧은 노출 만 허용하지만 다른 렌즈에 비해 원 스톱, 때로는 2 스톱 이점을 가진 50mm 렌즈를 얻을 수도 있습니다. 50mm f / 1.8 렌즈는 일반적으로 라인업에서 가장 저렴한 렌즈이며 50mm f / 1을 찾습니다. 4 렌즈는 종종 그렇게 어렵지 않습니다. 이는 다른 렌즈를 사용하여 1 개 또는 2 개의 조리개를 더 오래 노출시키는 것과 같으므로 짧은 노출 시간은 여전히 ​​50mm 렌즈로 작동 할 수 있습니다.

500/600 규칙은 동일한 출력 배율을 가정합니다. 밤하늘 사진에서는 꽤 좋은 가정이지만 반드시 그런 것은 아닙니다. 어떤 이유로 든 자르려면 (예 : 성운이나 은하를 날려 버리려면) 추가 자르기 계수를 적용해야합니다. 더 긴 초점 거리를 사용하는 것이 더 나은 대안이지만, 더 긴 초점 거리는 더 이상의 측정없이 어쨌든 노출 길이 문제에 빠르게 부딪칩니다.

넷째 , 옵션이 있다면 손에 넣을 수있는 가장 큰 픽셀과 가장 높은 ISO 읽기 노이즈를 가진 카메라를 구입하십시오. 기술적으로 말하자면, Canon 1D X는 오늘날 시장에서 최고의 천체 사진 카메라가 될 것입니다. Canon 5D III은 훨씬 더 접근하기 쉬운 대안이며 여전히 시장에 나와있는 APS-C 부품보다 훨씬 큰 픽셀을 제공합니다. 픽셀 수가 클수록 스타 트레일이 발생하기 전에 노출 시간이 증가 할뿐만 아니라 그 시간 동안 전체적으로 더 많은 빛을 모아 두 배의 이점이 있습니다.

다섯째 , 시력이 좋고 밤에 왜곡이 적은 야간 사진. 지구 표면의 가려운 카메라에 도달하는 별빛의 양은 종종 그 빛이 대기에 의해 산란되는 정도에 의해 결정됩니다. 도시의 빛 공해 거품 외부에서도 먼지 나 습기로 가득 찬 하늘은 대기에 도달하는 많은 빛을 뒤틀리게합니다. 하늘이 더 깨끗하고 선명할수록 노출이 좋아집니다. 인터넷에는 잘 보이는 어두운 하늘을 찾는 데 도움이되는 다양한 사이트가 있습니다.

마지막으로 프로세스를 게시해야합니다. 어두운 하늘 아래 ISO 3200 샷도 최대 500 규칙 노출 시간에서 상당히 어두워집니다. 먼지가 많거나 수분이 많지 않은 하늘은 잘 보며 아름다운 노출을 만듭니다. 특히 11,000 피트 이상인 산악 지역은 이런 종류의 하늘을 삽으로 제공하지만 접근하기가 쉽지 않습니다. Dark Sky Finder 사이트 의 파란색 영역을 포함한 다른 영역의 경우 밤하늘 사진은 원하는 세부 사항을 완전히 표현하기 위해 노출을 늘리고 톤을 매핑해야합니다. 극단적 인 편집이 필요한 방법의 예로, 위의 사진의 원본 버전은 다음과 같습니다. 여전히 50 마일 떨어진 도시에서 가벼운 오염으로 가득 차 있습니다.

하늘의 선명도 문제에도 불구하고 약간의 처리로 많은 디테일과 색상을 얻을 수 있습니다. 당신은 보통 매우 밝은 별들로 끝날 것입니다. 그것은 약간 호소력이 없을 수 있으며, 그것을 고칠 수있는 유일한 방법은 더 어두운 하늘을 찾는 것입니다.

돈을 가진 사람들을위한 마지막 옵션 중 하나는 추적 마운트를 얻는 것입니다. 좋은 망원경에는 일반적으로 적도 추적 마운트가있어 하늘과 잘 어울립니다. 하늘을 촬영하는 경우에만 가능한 옵션입니다. 카메라가 추적함에 따라 포함 된 풍경 / 전경이 흐려집니다. 당신이 구매하는 경우 추적은 더 나은 아직 문 열어 괜찮은 망원경, 마운트 또는 깊은 하늘의 천체 의 종류에 무료로, 넓은 필드 천체 내가 지금까지 논의한합니다.

사진 통계

카메라

• 캐논 EOS 7D
• Canon EF 16-35mm f / 2.8 L II
• Gitzo GT3532LS 삼각대
• Gitzo GH1780QR 볼 헤드

노출

• 초점 거리 : 16mm
• 셔터 : 25 초
• 조리개 : f / 2.8
• ISO : 3200

가공

• 화이트 밸런스 : 3590 (5250)
• 음정:
  • 대조 : +45
  • 하이라이트 : -100
  • 그림자 : -30
  • 백인 : +71
  • 흑인 : -25
• 존재:
  • 선명도 : +35
• 톤 커브 :
  • 하이라이트 : +20
  • 조명 : +20
  • 어둠 : -25
  • 그림자 : -60
• HSL / 컬러 / 흑백 :
  • 포화:
    • 레드 : -35
    • 주황색 : -16
    • 노란색 : -5
    • 아쿠아 : +20
    • 블루 : +45
    • 퍼플 : -5
    • 마젠타 : -35
  • 휘도 :
    • 레드 : -65
    • 주황색 : -20
    • 파란색 : +70
    • 퍼플 : +100
    • 마젠타 : +35
• 선명하게하기 :
  • 금액 : +40
  • 반경 : 0.5
  • 세부 사항 : 20 (25)
  • 마스킹 : 70 [부드러운 영역이 흐려짐, 내가 원한 것임]
• 소음 감소:
  • 휘도 : 80

(참고 : 차이가 중요한 경우 괄호 안의 원래 값)

올해의 시간은 은하수로 멋진 전망을 포착하는 데 큰 역할을합니다. 당신이 카메라를 가지고있는 지구상의 위치도 마찬가지입니다.

위의 샘플 사진 (문제의)은 밀키 웨이의 흥미 진진한 부분이 아닙니다. 은하수의 가장 넓고 화려한 부분은 방향이 우리 은하의 중심을 향하는 곳입니다. 지구의 축이 기울어지고 지구가 태양 주위를 이동하기 때문에이 방향은 시간뿐만 아니라 연도별로 바뀝니다. 안타깝게도 우리 은하의 중심은 여름철 낮 시간을 제외하고는 1 년 중 언제라도 핀란드 (북위 60도 위도)에서 사진을 찍는 데 적합하지 않습니다.

Milky-way의 다른 섹션에 대한 두 개의 스크린 샷은 다음과 같습니다.

^^ 이것은 질문의 샘플 사진과 같은 견해입니다.

^^ 여기는 은하수의 넓고 밝은 부분입니다.

년 / 일의 시간이 어떻게 은하수의 일부가 보이는지에 큰 차이를 만드는 방법을 쉽게 알 수 있습니다. 우리 은하의 중심 질량의 멋진 사진은 Bala Sivakumar가 촬영 한 "어떤 종류의 카메라 .."라는 또 다른 질문에 나와 있습니다. AFAIK는 핀란드에서 사진을 볼 수 없으며 사진의 건물을 의미하지는 않습니다.

사진을 찍기에 좋은 시간을 찾으 려면 스텔라 리움 소프트웨어를 사용해야합니다 . 먼저 @dpollitt에 의해 제안 페이지를 살펴 걸릴 : galaxy.phy.cmich.edu/~axel/mwpan2/krpano을 하고 캡처 시도하고 싶은보기를 찾을 수 있습니다. 발견되면 이미지의 별 / 은하 지정자를 보려면 확대하십시오. 그들 중 하나를 선택하십시오.

필자의 경우 M16, Eagle Nebula에 중점을 두어 스텔라 리움의 검색 필드에 넣고 M16을 화면 중앙에 유지하도록 설정했습니다. 프로그램에 "은하수의 좋은 부분을 중앙에 유지"하도록 지시 할 수 없기 때문에 초점 객체가 필요합니다 . 그런 다음 날짜 및 시간 값으로 게임을 시작했습니다.

^^ 스텔라 리움 소프트웨어의 스크린 샷.

이 방법으로 나는 은하수의 넓은 부분을 잘 볼 수 있기 위해 2014 년 부활절 이후 일주일까지 기다렸다가 매일 아침 3시에서 4시 사이에 카메라를 가지고 나가야한다는 것을 알았습니다. 은하수의 밝기 값을 높이고 빛 오염 수준을 낮추십시오.

컬러 풀 밀키 웨이의 실제 사진의 나머지 부분은이 질문에 대한 다른 답변에서 제안 된대로 진행되며 일반적으로 밀키 웨이 사진에 관한 모든 질문 / 답에서와 같이 진행됩니다.

시도 할 수있는 몇 가지가 있습니다.

• 풀 프레임 센서를 사용하면 노이즈가 발생하기 전에 후 처리에서 색상을 더 많이 채울 수 있습니다. 픽셀 수가 더 크면 (대부분의 경우) 세 채널 모두에서 채도가 완전히 포화되기 전에 더 높은 노출을 허용합니다 (아래에 자세히 설명되어 있음).
• 여러 이미지를 쌓으면 이미지 노이즈가 줄어들 기 때문에 채도를 높일 수 있습니다.
• 이 답변 의 공식을 사용 하여 ISO 설정을 계산하십시오. 위의 예에서는 약 ISO 2500으로 계산합니다. 노출이 높을수록 별이 더 희게 나타납니다. 예를 들어 별이 빨간색이나 파란색보다 녹색 인 경우에도 세 가지 색상 채널을 모두 불어 내면 흰색으로 나타납니다.
• 색온도를 사용하여 화이트 밸런스 를 설정 하고 다른 값으로 실험하여 더 차갑거나 따뜻한 색을 표현하십시오.
• 달이 하늘에 없을 때 가능한 가장 높은 공기를 통해 가능한 가장 높은 고도에서 가능한 가장 어두운 하늘 (빛 공해에서 멀리)에서 쏴라.

에사 안녕. 나도 첫 번째 노력에 비 유사하지 않은 사진을 찍은 후에도 비슷한 생각을하고 개선 할 수 있는지 알아보기로 결심했습니다. 나는 아직도 그 "여행"에 있고, 매 순간을 사랑하고, 나는 향상을 생각합니다. 재미있게도 나는 핀란드의 절반이고 Lahti, Helsinki, Turku 및 Kuusamo에 가족이 있으며 Esa라는 형제가 있습니다.

기존 답변의 좋은 점. 처음에는 초보자로 방금 블로그에 링크했지만 허용되지 않는다는 말을 들었습니다.

( http://www.slidingseat.net/stars/stars.html#startingout 내 전체 블로그 링크 )

내 첫 야경 사진 찍기 :

에서 로

나는 종종 사우스 웨스트 코크의 볼티모어를 방문합니다. 11 월 밤에 술집에서 돌아 왔을 때, 나는 밤하늘의 짙은 검은 색과 눈부신 별들의 배열에 충격을 받았습니다. 별자리는 별의 바다에서 익사조차 알아볼 수 없었습니다. 천문학에 대한 나의 관심이 갑자기 재 포장되었습니다.

1 라운드 – 무서운 엉망

2016 년 여름 현재 나는 당나귀 시대의 은하수를 실제로 보지 못했습니다! 거기에서 은하수는 밝은 방을 떠난 후에도 육안으로 쉽게 볼 수 있습니다. 어느 날 저녁 나는“그 사진을 찍을 수 있을까?”라고 생각했다. 예리한 사진 작가 인 나는 사진에 대해 '약간 알고 있었다'고 생각했습니다 .“ 아무것도 알지 못합니다. Jon Snow ”.

그럼에도 불구하고 나는 카메라를 빨리 가져 와서 가장 빠른 와이드 줌 렌즈를 부착하고 삼각대에 꽂아 위로 올렸다. 그런 다음에야“어떤 설정을 사용해야합니까?”라고 생각했습니다. 분명히 가장 넓은 조리개와 가장 넓은 각도 (24mm f / 2.8) 및 ISO 3200 ( "오른쪽"으로 보임). 나는 30 초의 노출을 선택했지만, 지구가 반분도 안되는 정도로 눈에 띄게 회전함에 따라 별들이 might 수도 있다는 것을 알고있었습니다.

2016 년 8 월 초부터 결과가 나왔습니다. 첫 번째 은하수 이미지가 SAM을 오전 1 시쯤에 조회했습니다.

사진의 끔찍한 혼란입니다. 그렇습니다. 은하수를 볼 수는 있지만 초점이 맞지 않거나 다른 상황, 색상이없고 색상이 많거나 줄무늬가 많고 시끄럽고 Photoshop에서 지옥으로 부스트되었습니다. 재미있게도, 한동안 나는 정말 감동을 받았지만, 실제로 의견을 구하지는 않았습니다. 이전에 밤하늘을 촬영 한 적이 없다면 감동 할 수도 있지만 실제로는 그리 좋지 않습니다.

라운드 2 – 8.5 / 10 컴포지션, 3/10 실행

5 개월 후, 2016 년 크리스마스, 나는 또 한 번 갔다. 분명히 약간 다른 장면이지만 위와 동일한 안뜰에서 가져온 것입니다. 나는 은하수와 안드로메다 은하를 눈에 띄게 현지에서 보이도록 노력했습니다.

Round 1과 동일한 설정을 사용했지만 f / 2.8 및 ISO 1600에서 노출이 짧고 ISO : 30 초가 낮았습니다.이 그림을 보여 주었고 많은 찬사를 받았으며 의심 할 여지없이 더 흥미 롭습니다. 개인적으로 나는 그것을 좋아하지만 작은 이미지로만 사용합니다. 부풀어 오면 불쾌하게 거칠고 특히 왼쪽 상단에 별표가 나타납니다 (그림을 클릭하면 전체 크기 이미지가 열리므로 분명합니다). 은하계를 돋보이게하려면 희미한 디테일을“스트레치”하여 노이즈를 악화시켜야했습니다.

장면 설명 : 두 개의 밝은 조명으로 왼쪽으로 향하는 충돌은 유럽에서 가장 서쪽에 위치한 항공 교통 관제 레이더 돔 위에있는 마운트 가브리엘 산입니다. 가장 왼쪽의 밝기는 Schull의 마을이며 가브리엘 산에서 우회전하면 언덕 뒤에 Whiddy Island 인 Ballydehob의 밝은 빛이납니다 (주요 석유 터미널의 범람 한 흰색, 아일랜드의 전략적 석유 매장량). 언덕 뒤에서 그리고 마지막으로 오른쪽 가장자리 (지금은 북쪽을 바라 봐야 함)와 언덕의이 면인 교회 십자가 마을에 노란 눈부심이 있습니다.;

가브리엘 산 위에서 밝은 얼룩은 안드로메다 은하로 250 만 광년 떨어져 육안으로 볼 수있는 가장 먼 것입니다 [각주 참조]. 은하수와 함께 가능한 한 사진에서 주로 잡으려는 것이 었습니다. 이것은 불행히도 우리 북반구 겨울에서 볼 수있는 유일한 비트 인 은하수의 "지루한면"입니다. 그러나 이것조차도 Ballylynchy의 육안으로 분명합니다. 그건 그렇고, 당신이 하늘을 알고 있다면, 모든 소음 중에서 Triangulum Galaxy를 발견 할 수도 있습니다. 저기에있어.

3a 라운드 -5/10은 작지만 훨씬 더 나은 실행 : 8/10 I reckon

이것은 이전과 같은 장면이지만 연중 다른 시간입니다 (안드로메다 새해 사진이 아닌 9 월). 지배적 인 밤하늘의 특징은 이제 안드로메다 나 은하수가 아니라, "소스 팬 끝"이 거의 수직 인 Ursa Major (The Plough)는 Polaris, 즉 Due North를 가리키고 있습니다. 노출 : AstroTrac에서 45 초 24mm f / 1.4 ISO 1600

안드로메다 / 밀키 웨이처럼 그림을 기쁘게하지는 않지만 훨씬 더 잘 실행됩니다. 거친 느낌이 사라지고 하늘의 액체 품질이 아름답습니다. 구성 상으로는 하늘이 충분하지 않고 너무 깊고 검은 전경이 너무 짙습니다. 그러나 하늘색은 정확합니다. 수평선에서 오렌지 빛 (빛 공해)과 수평선 위에서 초록색 빛이 558nm 인 산소 방출 "에어 글로우"입니다. 눈이 충분히 민감하면 눈에 띄게 나타납니다. 그리고 마지막으로 사랑스러운 웨스트 코크의 밤하늘과 그 놀라운 별 풍경의 "검은 색".

물론 2017 년 크리스마스 경에 은하수와 안드로메다 (및 Triangulum)를 사용하여 다시 가져 오겠습니다. 최신 장비 추가, 강력 볼 헤드 (Sirui k-40x) 내 AstroTrac 설정의 일부로, 왜곡을 줄이면서 원하는 장면에서 카메라를보다 쉽게 ​​가리킬 수 있습니다. 북쪽에서 지구 적도면의 방향은 전체 삼각대 상단 설정이 39도!

Round 3b – 학습 된 레슨을 사용하여 Round 1 다시 수행

나의 첫 번째 은하수 그림 인“끔찍한 엉망진창”도 재교육이 필요했습니다. 다시 Canon EOS 6D, 새로운 24mm Samyang 및 AstroTrac을 사용했습니다. 51 초, f / 1.4에서 24mm, ISO 1600. 또한 후 처리가 더 좋습니다. 결과적으로 색상이 많고 소음이 적습니다.

거의 중앙 프레임의 밝은 별은 Altair이며, 두 명의 이웃 Tarazed (오른쪽)와 Alshain 옆에 있습니다. 은하수 구름 차선을 가로 질러 아래로 약간 오른쪽을 보면 작은 보석 한 쌍이 있습니다. 오렌지색의 가벼운 패치 : 열린 클러스터 NGC6633과 Graff 's Cluster, 일명 Tweedledum 및 Tweedledee. 이미지를 클릭하여 더 큰 버전을 열고 자세히 살펴보십시오.

지금까지 배우고 적용한 수업 요약 : 1 라운드에서 3 라운드

나는 나의 Round 2 사진에 대한 좋은“프레스”를 받았으며 기뻤지 만, 순수한 초보자 두 번째 시도에는 나쁘지는 않지만 여전히 그리 좋지는 않다는 것을 깨달았다. 나는이 두 사진을 모두 다시 찍어보기로 결심했다. 구체적으로, 나는 장비 (약간), 촬영 및 노출 기술 (많은), 주제 지식 (약간) 및 후 처리 (많은)를 개선하고 확장해야했습니다.

장비

내 Canon EOS 6D는 분명히 이런 종류의 작업을위한 최고의 카메라입니다. 광각 렌즈를 최대한 활용하는 풀 프레임 센서; "온 센서 노이즈 억제"로 인한 매우 낮은 노이즈로 바이어스 또는 어두운 프레임을 취하거나 빼지 않아도됩니다 (요청하지 않음).

라운드 1과 2에 사용 된 렌즈 인 Canon EF 24-70mm f / 2.8L은 덜 적합합니다. 사실, 이것은 "L"렌즈입니다 (Canon의 프로 라인). 그러나 그것은 줌이며, 줌은 별을 심각하게 왜곡시킵니다. 또한 f / 2.8만으로도 거의 빠릅니다. Canon과 Nikon의 빠른 소수 (줌이 아닌)조차도 별 왜곡이 끔찍하고 매우 비쌉니다.

삼양 / 로키 논 24mm f / 1.4를 받았습니다. 왜곡이 적은 것으로 유명하며 별을 잘 렌더링하며 "비싸다". 수동 초점이지만 자동 초점은 밤하늘에서 작동하지 않습니다. f / 2.8보다 4 배 많은 빛을 낼 수 있으므로 시끄러운 Round 1과 동일한 품질을 30이 아닌 7.5 초만에 트레일 링없이 달성 할 수있었습니다. 스타 트레일을 완전히 없애기 위해 삼각대에 두 개의 머리 사이에있는 아름다운 메커니즘 인 AstroTrac을 얻었습니다. 지구 자체가 회전함에 따라 하늘 주위의 별의 움직임에 정확히 대응하도록 카메라를 회전시킵니다.

노출 및 촬영 기술

이것은 내가 제대로 이해하지 않아도 여기에서 자세히 설명하기에는 너무 큰 주제입니다. 아직 (끝이 없습니다) Richard N Clark (일명 clarkvision.com)의 주제 f / 1.4 및 ISO 1600에서 45-50 초 (추적) 된 Rounds 3a 및 3b에 대한이 새로운 지식으로 무장 한 훌륭한 결과를 얻었습니다. 예를 들어 f / 2.8 ISO 1600에서 30 초인 Round 2와 비교하면 빛의 1 / 6-1 / 7 만 수집했습니다.

동일한 물체 가브리엘 산의 2 라운드와 3 라운드에서 아래의 이미지 추출은 빛의 6 배 차이를 보여줍니다.

...... ..........

오른쪽 이미지는 하늘 추적으로 인해 "줄무늬 별"이 아닌 "줄무늬지면"으로 고통받습니다. 얼마나 중요하다고 생각 하느냐에 따라 무시하거나 별도의 추적되지 않은 프레임을 촬영하고 추적되지 않은 부분을 오버레이하기 위해 이미지 편집을 수행 할 수 있습니다. 당신은 그것이“속임수”라고 생각할 수도 있지만, 그렇지 않습니다.

포커스는 자체 단락을 가질 가치가 있습니다. 밤에는 자동 초점 기능이 작동하지 않으며 낮에도 약간 맞습니다. 별의 초점은 절대적으로 맞아야합니다. 카메라를 ISO 6400과 같은 고감도로 설정하고 적절하게 밝은 별을 찾은 다음 "라이브 뷰"를 10 배 확대로 설정하십시오. 날카 로울 때까지 손으로 초점을 맞추십시오. Richard Clark은 더 나아가 돋보기를 사용할 것을 권장합니다 (초점을 맞춘 후 설정을 다시 변경하는 것을 잊지 마십시오!).

또한 : RAW 촬영, 원격 셔터 릴리즈 사용, 미러 락업 및 2 초 셔터 지연을 설정하여 진동을 최소화합니다. 장 노출 노이즈 감소는 OFF (현대 센서에는 필요하지 않음) 여야하고 상단 다이얼은 "벌브"에 대해 "B"로 설정해야합니다 (그렇지 않으면 30 초로 제한됨). 이 모든 설정을 카메라 상단 다이얼의 "사용자 정의 설정"에 저장했습니다.

후 처리 현대 디지털 카메라를 사용하는 대부분의 사람들은 버튼을 누르고 Hey Presto! jpeg가 있습니다.

그러나 카메라는 센서에서 원시 데이터 파일을 기록하고 볼 수있는 이미지 파일을 생성하는 데 많은 노력을 기울이고 있습니다. 카메라는 변환 과정에서 톤, 대비, 채도, 블랙 포인트, 선명도 등을 임의로 결정하면서 많은 결정을 내립니다. 야간 하늘 이미지는 이러한 설정에 따라 크게 달라지며 처음부터 이미지를 제어해야합니다. 예를 들어, 거의 모든 경우와 처리 초기에 이미지에서 "광 오염"을 "감산"해야합니다.

RAW를 촬영하면 모든 정보 스크랩 (모든 광자)을 보존하면서 (대용량의) 원시 데이터 파일을 카메라의 기본 출력으로 만듭니다. Photoshop과 함께 제공되는 Adobe Raw Converter 또는 무료 인 Adobe DNG Converter와 같은 "개발자 프로그램"으로 파일을 다운로드하면 처음 볼 수있는 이미지로 변환하고 한 번 다운로드 된 ( "개발 된") 설정을 조작 할 수 있습니다 ) 선택한 응용 프로그램에서 추가 처리를 수행 할 수 있으며이 경우에는 Photoshop입니다. 이러한 설정을 배우는 것은 실천, 연구 및 시행 착오의 지속적인 문제입니다.

한편, 지금은 이것이 흥미로운 야간 장면 사진가들에게 흥미롭고 도움이 되었기를 바랍니다.

천문학 사진 제작 방법에 대한 참고 사항

나는 많은 사람들이 싱글 샷 프레임 이외의 이미지를 "치팅"으로 간주한다고 생각했다. 그러나 NASA 또는 허블 우주 망원경에서 볼 수있는 모든 단일 사진은 때때로 수백 개의 "하위 이미지"가 서로 겹쳐져 카메라에 도착하는 아주 적은 광자를 추출하기 위해 극도로 신호 처리됩니다. 가장 희미한 피사체로부터 센서 [현재 회사는 제외 ;-)], 소음 최소화. 밀키 웨이 야경과 같은 전경이 포함 된 경우, "추적되지 않은"사진을 촬영하고 Photoshop과 같이 맨 위에 붙여 넣어 별과지면이 30-60 ++ 초에 "줄이지 않은"것처럼 보일 수 있습니다. 노출. 다른 방법은 없습니다.

** 어떤 사람들은 실제로 Triangulum Galaxy (일명 Messier 33)가 Andromeda보다 약간 더 떨어져 있다고 말합니다 (단지 20 만 광년이 더 "약간"이라고 할 수 있다면 !!!!). 사이트가 얼마나 어두운 지 분류하는 인기있는 방법 인 Bortle Scale을 살펴보면 Triangulum의 "네이 키드 눈-불량"이 암흑 진단으로 사용된다는 것을 알 수 있습니다. 그러나 이것은 최근에 도전을 받았으며, 육안으로 Triangulum을 간신히 관찰하기 위해서는 진정으로 예외적 인 조건이 필요합니다. Bortle Scale을 사용하여 Triangulum (M33) 대신 Andromeda (M31)를 삽입하면 적어도 50 세 중반의 눈에는 훨씬 더 합리적입니다. 백업 *

장시간 노출, 빠른 렌즈, 낮은 배경 조명, 맑은 하늘 및 당시 밀키 웨이 오버 헤드가 있습니다. 일반적으로 노출 시간이 오래 걸립니다. 이 사진에서는 벤치에서 커플을 빠르게 노출시키는 데 사용되는 플래시를 사용한 30 초 노출 일 가능성이 높습니다.

주변 도시 나 달의 배경 조명이 너무 많으면 씻겨 나므로 불가능합니다. 마찬가지로, 은하수가 오버 헤드가 아닌 경우 대부분 검은 별 필드가 나타납니다.

구체적으로 언급 한대로 포스트 프로세싱부터 시작해 보자.

채도 또는 진동을 올릴 수 있습니다 (가능한 경우 나중에 사용). 여기 김프에서 한 것이 있습니다.

내가 사용한 방법은 다음과 같습니다.

• 이미지를로드
• 중복 레이어를 만듭니다
• 역 그레이 스케일을 기준으로 레이어 마스크를 추가합니다 (레이어 마스크 대화 상자에서 사용 가능). 이것은 채도 증가에 의해 이미지가 늪이되는 것을 "보호"합니다.
• 레이어 창에서 이미지를 선택하십시오 (레이어 마스크를 만들 때 김프는 마스크를 활성화 된 상태로두고 이미지를 변경하려면 이미지 자체를 다시 선택해야합니다).
• "Color"메뉴에서 "Hue Color"대화창을 열고 채도를 최대로 올립니다.
• 레이어 마스크 메뉴에서 "병합"작업을 수행하십시오.
• 이 이미지를 얻으려면 또 다른 "범프"를 얻기 위해이 작업을 다시 수행했습니다.

이제 결과가 조금 나아 보이지만 처음부터 은하수의 좋은 부분은 아닙니다.

다른 사람들은 기술에 대해 언급했으며 다음과 같은 말을 추가합니다.

• 카메라는 괜찮습니다. 솔직히 사람들은 소비자 ASPC DSLR이 시작된 이래이 작업을 해왔으며 좋은 결과를 얻었습니다. 연습 이 필요 합니다
• 소음. 이미지 유형 과 천문학 사진에서 이미지 유형 을 사용하는 방법 에 대해이 페이지 를 읽으십시오 . 특히 다크 프레임 뺄셈에 대한 표시에 유의하십시오.
• 천문학 용으로 설계된 무료 이미지 처리 소프트웨어 : IRIS를 사용해보십시오 .