달과 그 주변 상황을 어떻게 포착합니까?

아름다운 깊고 푸른 하늘을 배경으로 보름달을 촬영하고 싶었습니다. 나는 달의 주요 사건으로 끝났습니다.

그래서 스팟 측광으로 전환하고 달을 포착하여 그 과정에서 푸른 하늘을 잃었습니다.

달과 주변 상황 (이 경우 푸른 하늘)을 모두 보여주는 단일 사진이 필요합니다. Photomatix Essentials에서 노출 퓨전을 수행해도 도움이되지 않았습니다.

HDR 퓨전 (Photomatix에서 다시)도 마찬가지였습니다.

두 경우 모두 달의 디테일이 사라지고 두 경우 모두 하늘이 엉망이되었습니다. 노출 퓨전은 아름다운 푸른 색을 잃어 버렸지 만 HDR은 실제로 하늘에있는 것보다 더 많은 텍스처를 만들었습니다. 고스트를 제거하기 위해 Photomatix의 옵션을 토글했지만 도움이되지 않았습니다.

하이라이트 나 그림자를 날리지 않고 주변 상황 (이 경우에는 푸른 하늘이지만 다른 경우에는 나무, 건물 등)과 함께 달을 어떻게 촬영합니까? 필자는 가장 긴 초점 거리 렌즈와 필요할 때 수동 초점을 갖춘 Sony NEX-5R을 사용하고 있습니다.

사진을 수동으로 융합해야한다고 생각하고, 이미지를 Acorn에서 레이어로 열려고, 어두운 사진은 상단에 불투명도는 50 %로 설정하고, 15-20 개의 혼합 모드 (일반, 닷지, 밝게, 어둡게, 곱하기)를 모두 시도했습니다. 등등), 그러나 그들 중 아무도 작동하지 않는 것 같습니다. 레이어를 효과적으로 사용할 수 있을지 모르겠습니다. 이 작업에 어떤 혼합 모드, 불투명도 및 레이어 순서를 사용해야합니까?

Photoshop은 없지만 Lightroom 5, Acorn 및 Nik Collection이 있습니다.

(소프트웨어를 추천하려는 경우, 내 요구 사항을 참고하십시오. Mac을 사용하고 20-30 달러를 지불 할 의향이 있으며 명령 줄 소프트웨어를 사용하고 싶지 않습니다.)

지정한 제한 조건 내에서 김프가 가장 좋은 방법입니다. 완전히 무료이며 Mac과 완전히 호환됩니다. '풀 (full)'HDR 소프트웨어가 필요하지 않으며, 노출 된 달과 적절히 노출 된 전경을 합성 할 수 있어야합니다.

달의 가장자리가 날카 로워지면 김프 자체가 단순합니다. 두 장의 사진을 촬영 한 다음 적절하게 노출 된 문 사진에서 달을 선택하여 전경 사진에 붙여 넣으십시오.

이론적으로는 삼각대가 필요하지 않습니다. 포 그라운드 샷에서 달을 복제하고 원하는 곳에서 장면에 올바르게 노출 된 달을 넣을 수 있기 때문입니다. 적당한 양의 프레임에 달을 채울 수있는 긴 렌즈가 있다면 현실보다 더 큰 달에 붙여 넣을 수도 있습니다.

이 프로세스는 Photo SE 블로그 ( http://photo.blogoverflow.com/2012/06/exposure-blending-for-landscape-photography/) 의이 자습서에서 설명한 프로세스와 매우 유사합니다.

그러나 하늘 전체에 붙여 넣기보다는 달에 붙여 넣기 만하면됩니다.

이와 같은 이미지를 사용하는 것이 가장 쉽고 쉬운 방법은 수동 노출 융합 일 것입니다 . 모든 래스터 그래픽 편집기 (GIMP, Photoshop 등)에서 쉽게 수행 할 수 있습니다.

예를 들어, 김프에서 몇 분 안에 원본 이미지로 제작 한 내용은 다음과 같습니다.

내가 사용한 단계는 다음과 같습니다.

1. 김프에서 두 이미지를 레이어로 열고 더 어두운 이미지 (달 세부 정보)를 맨 위에 놓습니다.

2. 상단 레이어의 불투명도를 20 %와 같이 일시적으로 설정하고 하단 레이어와 정렬되도록 이동합니다. 나중에 나중에 레이어 → 레이어 대 이미지 크기 를 선택하려고 할 수도 있습니다 .

3. 최상위 레이어의 불투명도를 재설정하고 여기에 요령을 추가 하면 레이어 자체의 회색조 사본 인 레이어 마스크를 제공합니다 ( 레이어 → 마스크 → 레이어 마스크 추가 ... , " 레이어 스케일 레이어 복사"선택).

   이것은 최상층이 합리적으로 노출되는 영역 (달 자체)에서 과도하게 불투명하고 노출이 부족한 곳 (즉, 다른 곳)에서는 투명하게 만듭니다. 노출 융합 이미지를 제공하기에 충분하지만 그다지 좋지 않습니다. 달이 너무 어둡고 주변이 너무 밝아서 조금 더 조정해야합니다.

4. 레이어 대화 상자에서 방금 만든 레이어 마스크를 선택하고 색상 → 레벨 ... 을 사용 하여 마스크 레벨을 조정합니다. 여기에서는 입력 레벨을 그대로두고 최소 출력 레벨을 약 25로 조정했습니다 (상단 레이어를 모든 곳에서 약간 불투명하게하여 주변을 어둡게). 최대 출력 레벨을 약 175로 변경하여 다소 투명합니다).

이미지를 평평하게하고 JPEG로 내 보낸 후 결과는 위와 같습니다.

추신. 결과 이미지에서 눈에 띄는 문제 중 하나는 특히 이미지가 축소 될 때 달 주위에 마하 밴딩이 보인다는 것입니다. 이것은 8 비트 색상을 사용하여 미묘한 색상 그라디언트가있는 이미지로 작업 할 때 일반적으로 발생하는 문제입니다. 이상적인 솔루션은 더 높은 색상 심도를 지원하고 JPEG와 같은 8 비트 형식으로 내보낼 때 디더링 을 적용 할 수있는 이미지 편집기에서 작업하는 것입니다. 더 높은 색 심도를 갖고 JPEG 압축이없는 RAW 이미지로 시작할 수 있다면 더 좋지만 반드시 필요한 것은 아닙니다.

내가 찾은 가장 좋은 방법은 하늘에 충분한 빛이있을 때 달 표면과 주변 하늘 사이의 동적 범위를 좁힐 때 달을 쏘는 것입니다.

일몰 직후에 조금 지난 달을 촬영하고 노출 하여 새 달 의 어두운 부분을 반영한 지구의 빛에서 세부 사항을 볼 수 있습니다 . 일출 직전 거의 새로운 달을 촬영해도 같은 노출이 가능합니다. 심지어 몇 개의 밝은 별과 행성 또는 혜성을 모두 같은 프레임에 담을 수도 있습니다. 다음은 RAW 파일을 전체적으로 조정 한 단일 노출입니다. 해상 황혼이 끝나 자마자 일몰 후 약 50 분에 초승달 이틀 쯤에 총에 맞았습니다.

더 큰 달을 원한다면, 낮 시간 동안 또는 이른 황혼 동안 일몰 직후에 달을 촬영하여 달 표면에 노출시켜야합니다. 주변 하늘의 노출이 부족합니다. 다음 이미지는 일몰 2 분 전에 촬영되었습니다. 달은 꽉 찬 상태에서 이틀 정도 떨어져 있었고 약 1 시간 45 분 일찍 상승했습니다.

달과 주변 하늘에서 나오는 빛의 양의 비율은 일출 전과 일몰 전과 일몰 후 약 1 시간 동안 빠르게 변 합니다. 동일한 설정을 사용하여 이미지를 촬영하고 몇 초 간격으로 구도를 잡으면 결과가 크게 변경 될 수 있습니다.

코미디와 마찬가지로 타이밍에 있습니다. 하루 일찍 촬영하십시오. 이것은 12 월 오후 5 시경 남부 캘리포니아에서 찍은 것입니다. 달. 파란 하늘. HDR 또는 노출 융합 또는 마스크와 레이어가 필요하지 않습니다.

달은 매우 밝은 직사광선입니다. 그에 따라 치료하십시오.

Canon XT / 350D. EF 400mm f / 5.6L USM. ISO 100, f / 11, 1/20 초 삼각대 및 케이블 릴리즈.

문제는 카메라 센서의 다이나믹 레인지를 벗어나서 (매우 넓은) 다이나믹 한 인간 비전 범위 내에서 사진을 찍으려고한다는 것입니다. 달은 완전한 햇빛에 의해 빛이 비추지만 하늘은 낮은 수준의 확산 광으로 만 비춰집니다.

하늘에 더 많은 빛이 남아있을 때 촬영 범위를 좁 히면 더 일찍 촬영을 시도 할 수 있습니다.

스카이 샷에서 달 주변의 산란 된 빛을 지우지 않으면 정확하게 노출 된 달에서 편집 할 때 깨끗하고 날카로운 달을 얻지 못합니다.

다른 편집 소프트웨어와 관련하여 오픈 소스 인 GIMP를 사용해 볼 수 있습니다. (나는 그것을 사용하지 않으므로 전체 기능을 확신 할 수 없지만 강력하다는 것을 이해합니다).

많은 사람들이 " 써니 16 "규칙을 기억합니다 . 예를 들어, 이전에는 라이트 미터가 카메라에서 일반적으로 사용되기 전 (또는 수동 노출로 엉덩이에서 촬영할 때) 모든 사람들이 알고 있던 것이 었습니다. 다음과 같이 진행됩니다.

f / 16에서 햇볕이 잘 드는 곳의 적절한 노출은 1 / ISO입니다.

따라서 카메라에 ISO 400 필름을 넣은 경우 낮에는 1/400의 속도로 촬영을하고 필름의 위도 내에서 노출을 얻을 수 있습니다.

당신이 밤에 보는 달은 태양이 가득한 물체입니다 . 여기서 10 시가 지나도 조명 된 달은 여전히 ​​햇빛에 있습니다. 이것이 낮 동안 달의 이미지를 제대로 노출시키는 것이 쉬운 이유 입니다.

그러나 달 의 알베도 는 11 %-12 % 정도입니다. 카메라의 조도계는 18 % 그레이 카드로 보정됩니다 . 달과 회색 카드의 차이는 약 1 스탑 정도입니다. 따라서 루니 11 을 얻게 됩니다.

따라서 카메라 조정을 추가 정지를 위해 노출로 설정하여 달을 스팟 측광 한 다음 미친 것처럼 괄호로 묶습니다. 이중 노출 (필름 유형의 경우) 또는 기타 포스트 프로덕션 매직을 수행 할 수도 있습니다.

핵심은 미터 를 탐지하는 것 입니다. 카메라를 매트릭스 미터에 장착하면 주변의 하늘 (어둠)에 혼동되어 노출 될 수 있으며 달의 노출을 날려 버리려고합니다.

그러나 밤하늘과 달 (완전한 태양)의 차이는 단일 프레임으로 캡처 할 수있는 것보다 훨씬 더 클 수 있습니다.

그냥 참고로, 당신은 할 삼각대와 빠른 노출보다는 느린 하나를 원한다. 문라이즈에서 문라이즈까지의 시간은 약 23.5 시간이며 반으로 180º를 차지합니다. 이것은 약 0.004º / s로 움직입니다. 200mm 렌즈와 1.5 이미지 자르기의 경우 수평 시야각은 6.9 도입니다. 즉 달 1천7백25분의 1에서 이동 ^번째 초 / 카메라 프레임 / 초 또는 약 3 ... 화소. 노출 시간이 길어 지거나 노출을 완벽하게 맞추려고 할 때 큰 영향을 미칩니다.

나는 네덜란드에 살고 있으며 천체 사진을 찍습니다.

달의 사진을 찍고 싶다면 망원경과 T- 링을 구입하는 것이 좋습니다. 그런 식으로 망원경을 렌즈로 사용합니다. 이것의 단점은 가격이 제공된다는 것입니다. 망원경을 600 유로 (삼각대없이) 챙겨서 필요한 액세서리도 구입해야합니다 (스타 대각선 거울과 같이 € 100).

이와 같은 것을 구입할 수 있습니다 (사진은 굴절 망원경이있는 내 캐논 600d입니다)

이 사진으로 내가 만든 사진은 아래를 참조하십시오.

주변 상황을 파악하기 위해 이미지를 후 처리 할 수 ​​있습니다. 아마도 당신은 그것에 오톤 효과를 적용 할 수 있습니다.