어두운 교회에서 어떤 카메라 설정으로 쉽게 촬영할 수 있습니까?


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나는 사람의 눈을 위해 충분히 밝은 교회에서 사진을 찍으려고했지만 카메라가 사진을 찍을 수 없다는 것을 빨리 깨달았습니다. 이것을 예상하지 못해서 삼각대를 가져 오지 않았습니다.

손이 매우 침착하지 않아서 노출 시간을 길게하고 싶지 않았습니다. 대신 Photoshop에서 밝기를 수정하고 원시로 촬영할 수 있다고 주장하면서 카메라를 다음 설정으로 설정했습니다.

Exposure Time: 0,02s 
ISO 6400

사진은 선명하고 약간의 편집으로 충분히 밝습니다. 그러나 그것들은 수리 할 수 없을 정도로 거칠다 .

수업을 배우고 다음 세션에 삼각대를 가져다 주지만, 노출 시간이 짧아서 더 나은 결과를 위해 설정을 개선 할 수 있었는지 궁금합니다.

내 카메라는 Magic Lantern이 포함 된 Canon EOS 600D입니다.


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어두운 교회에서 사격 <> 쉽습니다. 이제까지. 최고의 장비로도 도전하기가 어렵습니다. 삼각대, 스트로브 / 플래시, 광각 조리개 렌즈, 광각, 고성능 ISO 카메라 바디 및 기술이 모두 더 나은 결과를 제공하지만 일반적으로 그 어느 것도 쉽고 저렴 하지 않습니다 .
dpollitt

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요즘의 소프트웨어는 노이즈 감소가 뛰어납니다. Lightroom은 매우 훌륭하고 맞춤형 프로그램도 있습니다. 둘째, 손을 잡고는 연습을 통해 향상되는 학습 가능한 기술입니다.
user4894

600D / T3i의 ISO를 12,800으로 확장 할 수 있습니다. 포스트 프로세싱에서 정지 점을 밀어내는 것보다 높은 ISO 레벨에서 추가 정지 점을 얻으면 노이즈가 줄어 듭니다. 이것을 쉽게 테스트 할 수 있습니다.
Ray

팁 고마워. 12800을 직접 설정할 수는 없었지만 메뉴의 어딘가에 "Maximum ISO"설정을 불러 온 것으로 생각합니다.
Kjeld Schmidt

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당신은 이미 교회에 있습니다. 그러므로 더 많은 빛을 비추도록 더 높은 힘을 요구하십시오.
Olin Lathrop

답변:


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카메라 설정으로이를 쉽게 만들 수는 없습니다. 사진이 작동하려면 빛이 필요하고 현대 센서는 실제로 매우 민감하지만 우리의 두뇌는 눈에서 어둡고 시끄러운 이미지를 취하고 불완전이 눈에 띄지 않는 무의식적으로 정신 모델을 만들기 때문에 인식에 부응 할 수 없습니다 .

어떤 렌즈를 사용하고 있는지 언급하지는 않지만 가능한 가장 넓은 조리개를 사용하고 더 빠른 렌즈를 얻을 수 있습니다. 대부분의 카메라와 함께 제공되는 키트 렌즈는 특히 확대 할 때 속도가 매우 느린 경향이 있습니다 (이 렌즈는 최대 조리개 값가변적 이며 광폭에서 약 2½ 배 더 빠르기 때문입니다).

매우 인기있는 Canon 권장 사항 중 하나는 50mm f / 1.8이며 약 100 달러입니다. (Canon 버전은 엄청나게 좋은 거래이지만 다른 브랜드에서도 비슷한 렌즈를 사용합니다.) 50mm 에서 키트 렌즈의 빛 이 50mm에서 약 10 배가됩니다. (그러나 피사계 심도는 매우 얕아서 원하는 것에 좋지 않을 수도 있습니다.)

또 다른 가능성은 가져 오는 것 입니다. 언제, 무엇을 촬영하고 있는지, 요청에 의해 또는 공식 허가를 받고 있는지에 따라 플래시를 사용하여 무언가를 설정할 수 있습니다. 동굴 교회는 멋진 조명을 쉽게 얻지 못하지만 이것은 아무것도 아닌 것보다 낫습니다. 무언가를 설정할 수 있다면, 원격 트리거 플래시에 수백 달러를 쓰면 큰 차이가 생길 수 있습니다.

마지막으로, "수리를 넘어 거친 입자"가 무엇을 의미하는지 재고하고 싶을 수도 있습니다. RAW로 촬영 중이므로 노이즈 감소가 상당히 넓습니다. 8x10 인치 이하의 거대한 인쇄물을 만들지 않거나 아무런 이유없이 확대 / 축소하지 않고 온라인으로 보는 경우 실제로 ISO 6400에서 상당히 만족스러운 결과를 얻을 수 있습니다.


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@KjeldSchmidt 렌즈는 f / 3.5-4.5 또는 f / 3.5-5.6 일 수 있습니다. 롱 엔드에서 촬영하는 경우 f / 5.6 정도를 얻게되며 언급 된 50mm f / 1.8 (5.6 ~ 1.8은 16 배 더 밝음, f / 4.5 ~ 1.8은 f)보다 느립니다. 10 배 더 많은 빛 (세 번 조금 멈춤). 이를 통해 ISO 6400에서 ISO 400과 같은 다른 4 개의 정류장을 거래 할 수 있습니다.

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@KjeldSchmidt 대략, 예 - 경우 노출이 정확하고 충분한 빛이있다. 노출 부족 및 나중에 수정 (RAW로도)하면 일반적으로 더 나쁜 결과가 나타납니다. 자세한 내용은 이 답변 을 참조하십시오. 이 질문에서 이미지는 "일부 편집으로"충분히 밝습니다. ISO를 낮추고 더 많은 편집을하는 것은 도움이되지 않습니다.
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또는 다시 말하면 센서에 도달하는 빛양을 줄이는 것이 더 많은 노이즈를 유발합니다. 이를 낮추고 나중에 보상을 시도하면 보상이 빠를수록 좋습니다. ISO를 높이면 센서 수준에서 작동하므로 가장 나쁜 옵션입니다.
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"필요하지 않으면 확대하지 마십시오"를 추가합니다. 확대하면 센서에 들어오는 빛이 줄어 듭니다. 가능하면 사진을 더 확대하여 나중에 자르십시오. 화질이 떨어지지 만 (기본적으로 디지털 줌임) 놀라운 디테일이 필요하지 않거나 고해상도로 촬영할 경우 도움이 될 수 있습니다.
Jon Story

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@JonStory 예, 렌즈가 가변 조리개 줌 (af / 3.5-f / 5.6 키트 렌즈와 같은)이라고 가정합니다. 나는 그것을 암시했지만 더 명확하게 만들 수 있습니다.
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mattdm이 만든 포인트 외에도 동일한 장면의 몇 장의 사진을 연속으로 빠르게 촬영할 수 있습니다. 삼각대를 사용할 때와 달리 사진을 완벽하게 정렬 할 수 없습니다. 삼각대가 없으면 변속이 다소 커지고 시차가 발생하여 사진을 완벽하게 정렬하지 못할 수 있습니다. 그러나 노이즈 감소 만하려는 경우에는 문제가되지 않습니다. 중요한 것은 이미지의 작은 부분에 대해 로컬로 정렬 할 수 있다는 것입니다.

그런 다음 다른 레이어에 그림이있는 이미지를 만들고 가능한 한 전체적으로 정렬합니다. 그런 다음 이미지의 한 부분을 고려한 다음 레이어를 이동하여 완벽한 정렬을 얻습니다. 그런 다음 (거의) 완벽하게 정렬 된 영역을 고려하십시오. 그런 다음 해당 영역에있는 모든 레이어의 중앙값을 취하고 전체 이미지를 처리 ​​할 때까지 이미지의 다른 부분에 대해이 절차를 반복합니다.

중간 값을 취하면 특이 치에 영향을 미치므로 이미지의 노이즈가 크게 줄어 듭니다. 예는 여기를 참조하십시오.


흥미 롭습니다! 나는 미래를 위해 이것을 명심하고 다음 촬영을 위해 삼각대와 함께 사용할 것입니다.
Kjeld 슈미트

또한 사진을 정렬하기 위해 자동으로 수행하는 많은 소프트웨어가 있습니다. Photoshop에는 기본 제공 작업이 있습니다. 또한 개별 이미지를 정규화하고 중앙값을 취하는 대신 전체 평균을 얻기 위해 어두운 원본 이미지의 값을 추가 할 수도 있습니다.
푹신한

링크 된 기사는 완전 무료 소프트웨어를 사용합니다. 예는 ImageMagik 및 GIMP + G'MIC를 사용하는 ISO 25,600입니다. Hugin은 자동 이미지 정렬에 사용할 수 있습니다.
Steve Barnes

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같은 이유로 너무 어둡거나 거친 머스트 해브 사진이있었습니다. 사진을 시작점으로 사용하여 양식화 된 이미지를 사용했습니다. 여기에 이미지 설명을 입력하십시오

이것은 사전 디지털 방식이었습니다. T-max 400은 800으로 밀렸습니다. 이것은 젊은이들을위한 고품질 흑백 필름입니다.


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어두운 환경에서 촬영하기 쉬운 유일한 설정은 전등 스위치에서 변경하는 것입니다.

물리학의 기초는 바꿀 수 없습니다. 사진을 현상하려면 특정 수의 광자가 센서에 도달해야합니다. 더 나은 렌즈를 필요로하고 피사계 심도를 감소시키는 더 큰 개구부 (빠른 렌즈)를 제공하거나 감도를 높이거나 (노이즈를 유발하는 것으로 밝혀진) 노출 시간을 늘리거나 ( 피사체의 움직임 또는 카메라의 움직임으로 인한 움직임).

다른 저렴한 옵션은 더 많은 빛을 추가하는 것입니다. 더 나은 카메라와 렌즈는 더 높은 고감도 모드를 사용하고 더 많은 빛을 비출 수 있지만 비용도 더 많이 듭니다. 이 장비를 사용하더라도 고급 프로 기어를 사용하더라도 저 조명 촬영은 항상 어려운 일입니다. 가능한 가장 넓은 조리개와 가장 긴 노출을 사용하되 사진과 환경의 요구에 따라 제약을받습니다.


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조리개를 최대로 여는 것 외에도 (이로 인해 피사계 심도 문제를 염두에두고) 단단한 물체에 카메라를 고정 시키면 노출 시간을 늘릴 수 있습니다. 예를 들어 카메라를 기둥에 대고 누르거나 자에 두십시오. 카메라 흔들림없이 촬영할 수있는 노출 시간이 놀랍습니다.


안정화 카테고리에 다음을 추가 할 수 있습니다. 가능하면 IS를 사용하십시오. 이렇게하면 사용 된 셔터 속도가 1/50에서 떨어질 수 있습니다.
lijat

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ISO를 400-800 사이로 설정하십시오. Nikon에서는 "후면 플래시"플래시 전원으로 카메라의 카메라 플래시를 거리에 따라 약 1/8로 설정하십시오. sb900에서 과열되는 경향이 있으므로 TTL을 사용하지 않습니다. 플래시가 터질 때 피사체를 "고정"시킬 수 있기 때문에 속도가 느려질수록 저속으로 갈 수 있습니다. 보통 5.6에서 12 사이의 조리개를 계속 움직이지 않으면 "움직이는 조명"을 얻을 수 있습니다. 플래시는 천장이나 벽에서 튀어 나와야하며, 디퓨저를 사용하고, 뱅업 촬영에는 카메라의 핫슈를 사용하는 플래시 2 개와 동정을 위해 발사하는 플래시 2 개를 사용하십시오. 제단에 가깝습니다. 도움이 되길 바랍니다.

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