P & S로이 풍경 사진을 더 잘 찍을 수 있습니까, 아니면 더 나은 카메라가 필요합니까?

편집 : 호주에서 돌아온 후 잠시 동안 소니 a5100을보고 아마존 번개 거래에서 구입했습니다. 말할 것도없이, 소니는 더 큰 센서로 예상했던 것처럼 색상뿐만 아니라 세부적인 측면에서도 훨씬 더 나은 사진을 찍습니다. 그것은 나를 아주 잘 해냈습니다.

그래서 최근에 호주에서 돌아 왔고, 최고의 다목적 컴팩트 카메라 중 하나 인 Panasonic TZ40 P & S 카메라를 가져 왔습니다.

블루 마운틴에서 꽤 많은 사진을 찍었고 DSLR에서 친구가 찍은 1 장의 사진과 비교했습니다. 어쨌든 DSLR 이미지가 사후 처리 또는 편집되었는지 알 수 없습니다 (두 이미지의 크기를 모두 축소 한 경우는 제외).

DSLR로 어떤 사진을 찍었는지 알 수 있습니다. 내가 궁금한 점은 더 나은 사진을 얻기 위해 무엇을 할 수 있었습니까? 아니면 단순히 더 나은 카메라가 필요합니까? 새 카메라를보고 있었지만 먼저 물어봐야한다고 생각했습니다.

다른 장면들 대부분은 내 눈에 꽤 잘 드러났다.

상단 이미지는 dSLR 이미지이고 하단 이미지는 TZ40의 가로 세로 비율 (상단 1은 3 : 2, 하단 1은 4 : 3)에서 수집합니다. 또한 웹 크기에서 dSLR을 사용하면 이미지 품질이 약간 향상되지만 그다지 좋지는 않으며 일부는 카메라에서 직접 JPEG를 사용하는 대신 후 처리로 보상 할 수 있습니다. 카메라가 RAW를 수행하지 않아도 포스트에서 조정할 수는 없습니다.

당신이 가진 주요 문제는 약간 과다 노출 (아마도 하늘에서), 그리고 높은 다이나믹 레인지 장면, 즉 흰색에서 검은 색까지의 값 범위가 카메라 센서보다 큰 장면을 촬영하고 있다는 사실입니다. 기록 할 수 있습니다. 더 큰 센서는 더 큰 다이나믹 레인지를 캡처 할 수 있지만 이런 종류의 장면에서는 어려움이있을 것입니다. 두 장면에서 디테일이 어떻게 구름에서 "과장"(노출 과다)되었는지 확인하십시오. dSLR을 가지고 있다고해서 기술만큼 도움이되는 것은 아닙니다.

시도해 볼 수있는 것 :

1. 본 카메라에는 iHDR 모드와 High Dynamic 처리 설정이 있습니다. 카메라 센서가 사용할 수없는 다이내믹 레인지를 커버하기 위해 브라켓 노출을 사용하거나 포스트에서 HDR 또는 노출 퓨전 패키지 로 결합 할 수 있습니다. dSLR 사용자도이 작업을 수행해야합니다.

2. 이 카메라에는 PSAM 모드와 히스토그램이 있습니다. 히스토그램은 이미지에서 검은 색 (왼쪽)에서 흰색 (오른쪽)까지 값이 발생하는 횟수를 나타냅니다. 이렇게하면 노출을 다른 방식으로 판단 할 수 있으며 하이라이트를 날 렸는지 또는 그림자 세부 정보를 잃어 버렸는지 확인할 수 있으며 촬영시 조정할 수 있습니다. PSAM 모드는 일반적으로 dSLR과 동일한 노출 제어 기능을 제공합니다. 이것은 이미지의 히스토그램입니다
   
   
   
   . 오른쪽의 피크와 함께 왼쪽의 평탄도가 과다 노출을 나타냅니다. 노출을 줄이기 위해 약간의 흔들림 공간이있었습니다. 친구의 히스토그램은 다음과 같습니다.
   
   
   
   그는 낮은 노출을 사용하고 더 많은 범위를 채웠지만 여전히 구름에 노출이 너무 많았으며 오른쪽의 피크로 표시되었습니다. 히스토그램의 양쪽 끝 (또는 양쪽)에 값이 걸리면 높은 동적 범위 장면을보고 있음을 나타냅니다. 하이라이트 또는 그림자 중에서 선택하거나 브라켓 샷을 촬영하여 포스트로 병합해야 할 수도 있습니다.

3. 카메라는 카메라 내에서 후 처리를 수행 할 수 있습니다. Photoshop이나 Gimp와 같은 전용 컴퓨터 응용 프로그램에서 사후 처리를 수행하는 것이 이상적이지 않고 제어력이 훨씬 떨어지지 만 이미지가 카메라에서 어떻게 보일지 여전히 고민 할 수 있습니다. 채도를 높이는 것만 큼 간단한 것 (카메라에 "행복한"컬러 모드가 있음)도 최종 이미지의 모양을 크게 변화시킬 수 있습니다.

그러나 후 처리를 배우는 것이 최선의 방법이며, 결국 RAW 기능이있는 카메라로 이동하는 것이 좋습니다. 그러나 아직 새로운 카메라가 필요하다고 생각하지 않습니다. 더 많은 연습, 지식 및 사후 처리 기술 얻기.

다른 답변자들이 언급했듯이 DSLR로 어떤 사진을 찍었는지는 분명하지 않습니다. 둘 다 강조 표시가 나쁘고 대비가 약한 것과 같은 명백한 문제가 있습니다.

문제를 열거하기보다는 다음과 같은 장면 촬영에 대한 몇 가지 팁을 제공하겠습니다.

1. 의심스러운 경우 항상 노출 부족. 배경과 전경 사이의 대비가 높은 장면에 특히 적합합니다. 후 처리에서 약간 어두운 이미지를 밝게하는 것은 쉽지만 번트 된 하이라이트는 영원히 사라집니다.

   포스트에서 부분적으로 보정 된 -1 EV 노출 조정 은 두 사진 모두를 놀라게 할 것입니다. 개인적으로 저는 기본적으로 카메라를 -1 EV로 설정하는 경향이 있습니다. 사진을 빠르게 찍어야하고 노출을 조정할 시간이 없다면 오히려 손실보다 약간 어둡게해야합니다. 밝은 부분의 디테일.

   비선형 커브를 사용하여 이미지를 밝게하면 대부분의 디지털 카메라가 생성하는 못생긴 클립 하이라이트 (두 이미지 모두에서 볼 수 있지만 특히 위쪽 이미지에서 볼 수 있음) 대신 부드러운 필름과 같은 하이라이트를 얻을 수 있습니다. 곡선 도구를 선택하고 곡선의 가운데를 위로 당겨 Photoshop이나 김프와 같은 대부분의 이미지 편집기에서이 작업을 쉽게 수행 할 수 있습니다. 이미지를보기 좋게 만들기 위해 커브를 조정할 수있는 많은 자유가 있지만, 부드러운 하이라이트의 경우 일반적으로 각도가 아니라 상자의 상단을 매끄럽게 충족 시키려고합니다.

2. 카메라에서 얻은 사진이 최종 사진이 아닙니다. 사실, 애호가 카메라는 더 진실이 일반적이다. 그러나 평범한 오래된 포인트 앤 샷 카메라를 사용하더라도 최상의 품질을 얻으려면 관심있는 사진을 후 처리해야합니다.

   거의 항상 "또는 최소한 확인"하고 싶은 "표준"조정은 다음과 같습니다.

   • 노출
   • 화이트 밸런스
   • 검은 점
   • 채도
   • 중간 톤 대비
   • 소음과 먼지
   • 경사
   • 배럴 왜곡
   • 색수차
   • 수확고
     
     

   예를 들어, 두 이미지 모두 실제로 블랙 포인트 조정이 필요합니다. 이렇게하면 대비가 크게 향상되고 "위험한"모양이 고정됩니다. 미묘한 곡선 조정으로 대비를 조정하기 위해 할 수있는 일이 많지만, 아쉽게도 하이라이트에 대해 할 수있는 일은 많지 않습니다. 약간 은 비록 채도 부스트, 도움도 수 아주 쉽게 그 무리를합니다.

   상단 이미지에는 눈에 띄는 왜곡이있어 수평선이 약간 구부러져 보이며 (광각 줌 렌즈에서 일반적 임) 먼지 얼룩 (어두운 얼룩으로 볼 수 있음)도 있습니다. 반면에 아래쪽 이미지는 단순히 몇도 기울어 진 것처럼 보입니다.

3. 가능하면 RAW로 촬영하십시오. RAW 이미지는 JPEG보다 동적 범위가 높고 노이즈가 적기 때문에 후 처리 작업에 더 많은 작업을 할 수 있기 때문입니다.

   특히 JPEG 이미지의 경우 몇 EV만큼 노출을 높이면 어두운 영역에서 노이즈와 압축 아티팩트가 발생하는 경향이 있습니다. RAW로 촬영하면이 문제가 발생하지 않으므로 사진을 촬영 한 후 최적의 노출 을 효과적으로 선택할 수 있습니다 . 많은 카메라는 또한 Bayer 데모 사이 싱의 고유 한 흐릿함을 보정하기 위해 JPEG 이미지에 일정량의 언샵 마스킹 을 자동으로 적용합니다 . 이것이 항상 바람직한 것은 아니며, 고품질 데모 사이 싱 알고리즘과 함께 우수한 RAW 디코더를 사용하면 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다.

   RAW 형식으로 촬영하는 기능은 DSLR이 대부분의 포인트 앤 샷 카메라보다 우수한 경향이있는 한 가지 방법입니다. 즉, 일부 고급 소형 카메라에서는 RAW를 사용할 수 있으며 경우에 따라 (예 : Canon 카메라의 경우 CHDK의 경우 ) 저가형 모델 에서도이 기능을 활성화 할 수 있습니다.

추신. 커브 조정 (기울어 진 수평선 수정) 만 사용하여 사진에서 얻을 수있는 것을 보려고했습니다. 결과는 다음과 같습니다.

내가 사용한 곡선의 스크린 샷 (Value 및 Blue 채널) :

첫 번째 스크린 샷은 주요 조정이고, 두 번째 스크린 샷은 결과를 다시 본 후 약간의 대비 향상입니다. 더 극적인 결과를 얻을 수는 있었지만 원본과 상당히 비슷한 것을 고수하려고했습니다. 두 번째 스크린 샷에서 히스토그램이 어떻게 더 평평하게 보이는지 확인하십시오. 그것은 종종 (항상 그런 것은 아니지만) 성공적인 커브 조정의 신호입니다.

구름을 조금 어둡게하고, 더 자세하게 묘사하고 싶었지만 아아, 거기에는 아무것도 할 일이 없습니다. 대부분의 구름은 순수한 100 % 흰색이며, 세부를 끌어낼 마법은 없습니다. 그것에서.

솔직히 말하면, 위의 기본 600 픽셀 너비 크기에서 볼 때 어느 것을 쉽게 추측 할 수 없었습니다. 둘 다 구름의 다이나믹 레인지를 상당히 잘 처리하지 못합니다. 더 자세히 살펴보면 맨 위에있는 이미지가 나무에서 훨씬 더 자세하게 묘사되어 있지만 여전히 놀라운 것은 아닙니다. 두 이미지 모두 JPEG 압축률이 높을 수 있습니다. 이미지 업로드 서비스로 인해 어쨌든 많은 부분이 손실 될 수 있습니다. 첫 번째 이미지에는 검은 점이 더 낮아서 "팝"이 많아집니다. " s curve "를 사용하여 적절한 편집 프로그램의 두 번째 이미지에서 조정하여 다음 과 같이 만듭니다.

나는 부정적인 것을 의미하지는 않지만 이것이 실제로 많은 도움이되지는 않는다고 생각합니다. 벼랑의 얼굴은 더욱 극적으로 보이지만 하늘은 여전히 ​​수리 할 수 ​​없을 정도로 날아가고 있습니다. 밝은 하늘과 구름이 짙은 계곡이 맞지 않는이 카메라는 매우 어려운 상황입니다. 그리고 능선에있는 그 나무들은 왼쪽에 있습니다. 따라서 대부분의 풍경 사진과 마찬가지로 두 카메라 중 하나를 사용하여 할 수있는 가장 중요한 것은 해당 지역의 빛과 날씨를 배우고 올바른 때에 돌아 오는 것입니다.

아마도 여기서 할 수있는 가장 쉬운 일은 하늘을 제외한 디테일 샷을 만들어 다이내믹 레인지를 줄이는 것입니다. 또한 장면을 괄호 (하늘에 노출, 햇살 나무에 노출, 그림자에 노출)를 만들어 최종 "HDR"이미지에 혼합 할 수도 있습니다. 가장 이상적인 것은 삼각대를 사용하므로 이미지가 잘 정렬 된 것입니다.

수동 모드가 도움이되었지만 장면 모드가 여기에서 꽤 좋은 설정을 선택했다고 가정하는 것이 합리적입니다. 특히, 장면의 한계 내에서 (다시 기본적으로는 불가능) 노출이 정확 해 보이고 적절한 장면 모드 (P & S 또는 엔트리 레벨 DSLR)가 피사계 심도에 대해 적절한 높은 조리개를 선택합니다. 기본적으로 수동으로 수행하는 작업입니다.

그리고 RAW를 사용하여 단일 이미지에서 더 넓은 다이나믹 레인지를 만들 수 있지만 기본적으로 카메라 내 JPEG는 괜찮을 수 있습니다. RAW는 필요하지 않으며 마법의 총알도 아닙니다. 그것은 단지 당신에게 더 많은 유연성을 제공하며, 그것은 많은 기술적 문제가있는 사진을 항상 고칠 수는 없습니다.

두 이미지 모두 현대 스마트 폰으로 쉽게 촬영할 수있었습니다. 형식에 관계없이 더 나은 이미지를 얻으려면이 장면에서 넓은 다이나믹 레인지를 제어해야합니다. 하늘은 매우 밝고 두 이미지에서 날아갑니다. 땅이 훨씬 더 어둡습니다. HDR, 노출 퓨전 및 점진적 중립 밀도 필터와 같은 기술이이 영역에서 모두 도움이됩니다.

물론 더 좋은 카메라는 수동 제어가 도움이되지만이 장면을 먼저 캡처하기 어려운 근본적인 이유를 배우는 것이 더 중요합니다. 돈을 소비한다고해서 반드시 더 나은 이미지를 얻을 수있는 것은 아닙니다. DSLR에 돈을 쓰면 일반적으로 자신이 무엇을하는지 모르는 대부분의 사용자에게 이미지가 더 나빠진다고 말하고 싶습니다. 나는 당신이 그 상황에 처할 것이라고 전혀 말하지는 않지만 내가 찾은 것은 매우 일반적입니다.

나는 사지에 나가서 DSLR이 먼저라고 말합니다. 가장 분명한 차이점은 사후 처리의 차이점입니다. 친구가 DSLR에서 RAW로 촬영하는 경우 포스트의 대비를 훨씬 더 잘 조정할 수 있습니다.

또한 DSLR의 더 큰 센서와 더 나은 품질의 광학 장치는 나무의 선명도를 높이고 피사계 심도가 얕아 져 배경이 전경보다 더 흐려집니다.

따라서 궁극적으로 이는 카메라가 광학적으로 캡처 할 수있는 것과 이미지를 어떻게 포스트 프로덕션했는지에 대한 요소의 조합입니다. 두 이미지 모두에 약간의 모션 블러가있는 것으로 보이므로 삼각대 안정화로 인해 이점이 있었을 것입니다.

이러한 장면은 브라케팅 (즉, 다양한 노출로 촬영) 또는 스팟 미터에 따라 노출되어야합니다. 세부 사항을 유지하려는 노출 부분을 가장 밝게하고 노출에 3 스톱을 추가하십시오. 풍경의 경우, 눈금이 매겨진 중립 밀도 필터가 매우 유용합니다. 편광 필터도 때때로 도움이 될 수 있습니다. 물론 카메라를 원시 기록으로 설정하십시오.

이미지에 약간의 플레어가있는 경우 렌즈 후드 사용을 고려하십시오.