초점 문제 대 모션 블러 대 카메라 흔들림-차이점을 구별하는 방법?

질문의 제목이 내가 의미하는 바를 파악하는지는 확실하지 않지만 허용되는 공간에서 간결 해지기는 어렵습니다.

생각보다 선명하지 않은 사진이 있다고 가정합니다. (그리고 나는 날카로운 것이 올바른 단어인지 확실하지 않습니다).

여러 가지 이유를 생각할 수 있습니다.

• 초점이 맞지 않음 (전체 프레임)
• 피사계 심도 (잘못된 요소에 초점)
• 동작 흐림 (셔터 속도가 빠르지 않음)
• 카메라 흔들림 (손으로 들고 셔터가 너무 느림)

사진을 보면서 문제가 무엇인지 알 수 있습니까?

특히, 나는 D90과 시그마 70-200mm F2.8, 일반적으로 F2.8과 1/320에서 피겨 스케이팅을 촬영하고 있습니다.

따라서 F2.8에서 때때로 DOF 문제가 발생합니다 (자동 초점이 잘못된 요소를 잡고 관심있는 부분이 원하는만큼 선명하지 않습니다). 초점이 맞지 않는 요소가 보이기 때문에 일반적으로 이것을 말할 수 있습니다.

때로는 자동 초점이 깨지기 만합니다 (그리고 유리와 같이 너무 가까이 있거나 스탠드와 너무 멀리있는 것에 초점을 맞추는 경우). 초점이 실제로 꺼져 있기 때문에 이것을 알 수 있습니다.

다른 경우에는 말하기가 쉽지 않습니다. 사진이 선명하지 않으면 초점이 약간 벗어 났는지 또는 모션 블러 또는 카메라 흔들림인지 알 수 없습니다.

1/320 년대에는 피겨 스케이팅의 모션 블러가 그다지 큰 문제가 아니라고 생각하지만 카메라 흔들림도 그 속도에서 큰 요소가 될 것이라고 생각하지 않습니다.

때로는 초점이 올바르게 맞춰진 것처럼 느껴지지만 셔터를 놓을 때 피사체가 더 이상 초점이 맞지 않을만큼 움직였습니다. 가능합니까?

초점이 맞지 않거나 카메라 흔들림이 나 모션 블러의 징후는 무엇입니까?

이것을 테스트 / 보상하는 방법이 있습니까? (방금 카메라 흔들림을 줄이기 위해 모노 포드를 구입했습니다).

최신 정보:

다음은 Synchronized Skating : Winterfest 2011 사진입니다.

다음은 피겨 스케이팅 사진입니다 : Celebration On Ice 2010

다음은 "나쁜"사진의 예입니다.

다음은 "더 나은"사진의 예입니다.

멋진 사진도 아니지만 첫 번째 사진은 부드럽습니다.

[피사체] 모션 블러와 카메라 흔들림 모두 방향성이 있습니다. 하나 이상의 운동 방향을 볼 수 있다면 바로 당신입니다.

피겨 스케이터는 꽤 빨리 움직일 수 있지만 30mph (13m / s, 48km / h)는 매우 빠르게 밟고 있습니다 (삼중 삼중 조합과 같은 것을 설정할 때도). m / s, 48km / h)는 노출 중 약 1.5cm (4cm) 이상의 움직임으로 해석됩니다. 스케이터가 당신을 향해 또는 당신으로부터 멀어지면 (몇도 내에서), 그것은 충분한 움직임으로 해석되지 않아서 (방사형 크기 변화로 인해) 많은 방사상 움직임이 흐려 지거나 피사체가 매우 꽉 조이지 않으면 DOF. 전반적으로 퍼지 현상은 초점 오류 일 가능성이 높습니다 (또는 카메라의 예측 자동 초점이 작업에 달려 있지 않음을 나타냅니다).

하지만 측면에서 살펴보면 1.5cm (4cm)는 측면 변위가 많이 발생하여 크게 흐려질 수 있지만 그 흐릿한 방향에는 분명한 방향성이 있습니다. 스케이터의 원위 부분이 약간 흐려지는 동안 모션 축이 상대적으로 초점을 유지하는 것을 볼 수 있다는 점을 제외하면 스핀과 점프에도 동일하게 적용됩니다. 낙타 스핀은 얼어 붙을 수있는 유일한 스핀입니다.

선형 모션 블러가 1 인치 (4cm) 이상이거나 "후크"가있는 경우 카메라 모션이어야합니다. 픽에서 빠르게 움직일 수는 없지만 200mm에서는 약간의 카메라 동작이 피사체 평면에서 많은 선형 동작으로 변환됩니다. 아레나 온도 또는 아레나 온도를 보상하기 위해 사용되는 커피에서 너무 빠르거나 너무 느리게 패닝 할 수 있습니다. (환경에 익숙하지 않은 사람들을 위해 커뮤니티 경기장은 전체적으로 차가워지는 경향이 있습니다. 냉온 한 대기 환경을 유지하는 것은 비용이 많이 듭니다.) 내 경험이 여전히 유효하다면, 스케이팅은 주요 회의가 예정되어있는 경우를 제외하고는 경건하지 않은 시간에 발생하는 경향이 있습니다. 카페인에 연결하지 않고 넓게 깨울 수 있습니다. 모노 포드는 많은 도움이 될 것 입니다.

예, 무엇이 잘못되었는지 알 수 있습니다.

• 초점이 맞지 않음 (전체 프레임)

근접 초점으로 인해 문제가 될 수 있습니다. 즉, 렌즈와 카메라는 발사하기 전에 잠그는 것을 찾지 못했고 장면의 모든 것보다 먼저 초점을 맞추고있었습니다. 때로는 렌즈의 초점이 너무 느리기 때문입니다. 때로는 카메라를 잠글 수 있도록 충분한 대비를 제공하기에 충분한 빛이 없었기 때문에 탐색주기, 무언가를 찾은 다음 포기하려고 시도한 다음 포기했습니다. 당신은 해고했다. 이 작업을 수행하면 알 수 있고 스스로 욕할 것입니다. 그러나 우리 모두는 그렇게합니다. 한번.

가까이있는 피사체의 경우 너무 가까이있어 렌즈가 초점을 충분히 맞출 수 없습니다. 뒤로 물러나거나 피사체가 뒤에있는 협곡에 더 가까이 다가 가도록합니다. 탐색 속도가 느려서 초점 거리가 가장 근접하지 않도록 렌즈를 설정 한 결과 일 수 있습니다. 캐논의 70-200L f2.8은 그것을 제어하는 ​​스위치를 가지고 있으며 때로는 그것을 때리게합니다. 나는 그런 문제가 없었다.

신체 나 렌즈 마운트가 손상되어 이미지가 센서 / 필름에 정확하게 초점을 맞출 수없는 결과 일 수도 있습니다. 프로 바디와 렌즈는 매우 비쌀 수 있습니다. 어 네. 나는 프로 로데오를 쏘는 동안 황소에서 도망 치기 위해 뛰어 다니며 울타리를 넘겼습니다. 내 Nikon D1x와 70-200f 2.8을 동시에 끊었지만 황소는 나를 얻지 못했습니다.

• 피사계 심도 (잘못된 요소에 초점)

진단하기가 더 쉽습니다. 이미지의 무언가에 초점이 맞춰져 있지만 원하는 것은 아닙니다. 때로는 생각했던 것과 다른 센서를 선택한 결과입니다. 내가 가장 좋아하는 곡예.

피사체가 자신을 향해 또는 멀어지고 있기 때문에 연속 초점이 필요하고 피사체를 따르지 않고 카메라가 초점을 고정했기 때문에 발생할 수 있습니다. 이 문제는 모든 스포츠 액션 사진가들이 정기적으로, 다른 무언가를 촬영하거나 설정을 망친 아내 또는 여자 친구에게 카메라를 빌린 후에 주기적으로 물립니다. 그리고, 나는 결코 그런 경험을 한 적이 없습니다. :-)

• 동작 흐림 (셔터 속도가 빠르지 않음)

일반적으로 이것은 주 피사체가 장면에서 행진으로 표시되지만 손, 발 또는 머리를 움직이면 사지가 흐려질 수 있습니다. 몸통은 다른 부분보다 덜 움직이며 일반적으로 흐릿하지 않습니다.

대안이지만 훨씬 더 바람직한 결과는 피사체와 함께 패닝 할 때, 발사하고, 셔터가 너무 오래 걸리는 것을 알고 있지만 계속 패닝하는 것입니다. 배경이 흐려 지지만 피사체는 여전히 좋아 보입니다. 나는 이것을 내 스포츠 사진에 많이 사용했다. "내가 그렇게하려고하는 Peewee Herman과는 달리 고의적으로 그렇게했다."

• 카메라 흔들림 (손으로 들고 셔터가 너무 느림)

어두운 곳에서 긴 렌즈를 사용할 때 가장 많이 발생합니다. 일반적으로 모션 블러는 프레임 전체에서 동일하게 구불 구불합니다. 정물이나 풍경에 문제가 발생하고 IS가있는 경우 이미 켜져 있지 않은 경우 문제를 해결하여 문제를 해결할 수 있습니다. 삼각대가 도움이 될 수 있습니다. 큰 스트로브를 설치하고 지옥을 밝게 비추십시오. ISO를 높이고 조리개를 더여십시오. 센서에 닿는 빛을 늘리기 위해 무언가를하십시오.

패닝하는 법 배우기

패닝은 정말 쉽습니다. 약간의 연습과 지식 만 있으면됩니다.

실습하는 좋은 방법은 다음과 같습니다. 카메라를 셔터 우선 모드 (카메라에서 호출하는 방식)로 설정하고 노출 시간을 1/60으로 설정합니다. 200mm 범위의 긴 렌즈를 사용하면 번잡 한 도로에서 15 피트 (50 피트) 정도의 작은 길을 서서 차가 지나갈 때 바퀴 또는 도어 핸들 사진을 찍습니다.

올바르게 패닝하는 요령은 피사체의 속도와 빠르게 동기화되므로 도로를 향한 다음 허리 / 엉덩이를 회전하여 다가오는 차량을보십시오. 당신이 그것을 보자 마자, 그것의 움직임을 추적하기 시작한 다음, 그것이 당신 바로 앞에 가까이있을 때, 발사하고 계속 패닝하십시오. 발사하기 전에 뷰 파인더에서 목표물을 볼 수 있으며 셔터가 다시 열릴 때 목표물이 여전히 있어야합니다. 그렇다면 피사체에 적절한 속도로 패닝 한 것이므로 대상의 모션 블러가 거의 또는 전혀 없어야합니다. 대상이 셔터를 놓을 때와 같은 위치에 있지 않으면 부드럽게 움직이지 않았습니다.

적어도 한동안 해왔을 때까지 균형 잡힌 자세를 취하는 것이 중요합니다. 소총을 쏠 때와 마찬가지로 어깨까지 발을 원합니다. 먼저 차를 볼 수있는 곳이 아니라 셔터를 놓으려는 도로를 향하십시오. 팔을 흔들거나 상체를 회전하면 카메라가 회전하여 세로가 아닌 세로 사진을 사용하여 사후 처리로 이어지기 때문에 재미가 없기 때문에 엉덩이에서 부드럽게 피벗해야합니다.

또한 목표는 촬영중인 대상이 셔터를 열고 닫기 전후에 뷰 파인더에 있도록하는 것입니다.

호기심에서 서보 AF를 사용하고 있습니까? 움직이는 피사체, 특히 초점을 맞추고 구도를 잡는 동안 가까이 / 먼 거리로 이동할 수있는 피사체를 촬영할 때는 계속 초점을 맞추는 AF 모드를 사용해야합니다. (D90은 그러한 모드를 AF-C라고 부릅니다.) 일반적으로 그러한 모드를 사용할 때 카메라는 초점을 무언가에 고정한 다음 셔터 버튼이 반쯤 멈춰있는 동안 해당 피사체에 초점을 유지하려고합니다. 이는 기본 대비 및 모양 일치 또는보다 고급 AI 알고리즘으로 수행됩니다.

일반적으로 Canon 7D 또는 1D 시리즈 또는 Nikon D7000 또는 D3X와 같은 고급 카메라에는 피사체 추적 및 추적을 위해 특별히 설계된 고급 AF 시스템이 있습니다. 이 카메라에는 훨씬 더 높은 AF 포인트가 장착되어 있습니다 (D90에는 11w / 1 크로스 타입, D7000에는 39w / 9 크로스 타입, 3D 트래킹, 7D에는 19 개의 크로스 타입 또는 63 개의 적응 형 영역이 5 개의 선택 가능으로 그룹화 됨 Canon 1D IV의 교차 유형은 45w / 39, D3X의 교차 교차 유형은 51w / 15입니다. 더 많은 포인트, 특히 더 많은 AF 크로스 타입 포인트 (수평면이 아니라 수평 및 수직 평면 또는 대각선 평면 모두에서 위상 검출)는 AF 잠금 성능 및 AF 추적 성능에 기여합니다. 선택한 지점을 더 많이 제어할수록 카메라가 초점을 맞추는 방법과 위치를 더 많이 제어 할 수 있습니다. 7D와 같은 AF 시스템을 사용하면 해당 영역의 피사체에만 자동으로 초점을 맞추거나 피사체가 움직일 때 영역을 조정할 동적 영역을 선택할 수 있습니다. Nikon D7000에는 3D 추적과 유사한 기술이 있습니다 (적응 영역이 있는지 확실하지는 않지만).

D90은 9 포인트 AF 시스템을 가진 Canon 450D보다 약간 더 진보 된 AF 시스템을 가지고 있습니다. "3D 트래킹"이 있고 AF 포인트가 적고 크로스 타입 포인트 만 (일반적으로 중앙 포인트 만 크로스 타입) 있지만, 고정하려는 피사체에 대한 AF 잠금 성공률 및 잠금을 유지하면 프레임 전체에서 초점을 맞추고 자하는 피사체를 고정하고 추적하도록 설계된 AF 시스템보다 상당히 낮습니다.

이미지가 잘못 잠겨 있는지 확인할 수는 있지만 AF가 잠금을 놓쳐서 촬영을 놓쳤다는 것을 알면 손실 된 순간을 교체하는 데 도움이되지 않습니다. 액션 스케이팅을 많이하고 피겨 스케이팅과 같은 것을 촬영하는 경우 더 나은 AF 시스템으로 카메라를 살펴볼 수 있습니다. 1200 달러 미만의 AF 시스템을 갖춘 카메라를 찾지 못할 수도 있지만 지금보다 훨씬 더 완벽한 사진을 찍고 지금보다 더 초점을 맞추면 1200 달러가 될 수 있습니다. 잘 보내십시오.

간단한 테스트로 카메라 흔들림을 줄이는 것이 가장 쉽습니다. 선명도를 쉽게 측정 할 수있는 무언가 (책장 위의 책)로 정적 피사체를 시험 촬영하십시오. 셔터 속도를 낮추면서 파열을 일으키고 수용 가능한 선명도를 유지하면서 도달 할 수있는 거리를보십시오. VR이 아닌 긴 렌즈를 사용하면 흔들림이 발생하기 전에 1/60 초까지 내려갈 수 있습니다. VR 렌즈를 사용하면 1/15 초 정도 줄어 듭니다. 핸드 헬드와 모노 포드를 사용해보십시오. 기준보다 빠르게 촬영하는 경우 동작 흐림 및 초점에 대해 걱정해야합니다.

더 작은 조리개를 시도 할 수도 있습니다. 넓게 열었을 때 특정 렌즈가 가장 날카 로워지지 않았을 수 있으며, 움직이는 인물 사진을 찍으려고하면 상황이 더 악화 될 수 있습니다.