수동 모드는 조리개 우선 모드보다 어떤 장점이 있습니까?

DSLR에서 수동 모드로 전환해야하는 가장 강력한 이유가 무엇인지 궁금합니다. 나는 주로 조리개 우선 모드를 사용하므로 셔터 속도에 대한 인식과 결합 된 피사계 심도를 잘 제어 할 수 있습니다. 내 사진은 주로 카메라를 손에 들고 또는 때로는 삼각대에서 방황합니다. 저는 스튜디오 사진을 찍지 않고 자연광 만 사용합니다.

Olympus OM-1을 사용하여 수동으로 사진을 찍는 방법을 배웠으므로 사진을 찍는 방법을 알고 있지만 조리개 모드의 추가 편의성을 즐기고 특히 사진을 빠르게 찍고 다이얼과 샷이 없습니다.

그렇다면 소량의 추가 번거 로움이 가치가있는 사진에 수동 모드를 사용하면 어떤 이점이 있습니까?

그리고 (빠른 연습을 제외하고) 단점을 최소화하기위한 팁이 있습니까?

나는 일반적으로 조리개 우선 순위를 사용하지만 수동 모드에서도 약간의 작업을 수행합니다. 일반적인 상황은 조명 상황이 매우 정적 인 환경에 있지만 피사체의 대비가 많이있는 경우입니다. 여기서 수동 모드로 전환하고 노출을 정확히 파악하기 위해 몇 가지 테스트 프레임을 촬영합니다 (일반적으로 흰색 표면에서 미터를 발견 한 다음 첫 번째 추측으로 1.5-2 단계로 과다 노출을 시도합니다).

가장 큰 장점은 사용자가 완전히 제어 할 수 있으며 프레임에서 예기치 않은 대비로 인해 카메라가 "속지"되지 않는다는 것입니다. 단점은 조명 상황이 변할 때 노출을 변경하는 것이 조금 느리다는 것입니다.

내가 생각할 수있는 가장 큰 이점은 샷 간 일관성입니다.

이것은 일반적으로 큰 문제는 아니지만 시간 경과를 위해 장면에서 변화하는 빛을 포착 하거나 파노라마 스티칭을 원할 때 일관성이 실제로 중요합니다.

조리개 우선 순위는 특히 노출 보정과 결합 된 경우 보행 모드에 이상적입니다.

같은 조명으로 많이 촬영하거나 빠르게 조명을 바꾸는 경우에만 수동 모드로 전환하는 경향이 있습니다. 따라서 음식 사진 (검은 고기 또는 반짝이는 유약이 계량을 속일 수있는 곳) 또는 불꽃 놀이가 자동 계량이되는 곳 이전 장면을 선택하거나 왜 빈 장면의 사진을 찍고 있는지 이해할 수 없습니다.

수동 모드를 사용하면 한 장면에서 여러 장의 사진을 찍을 때보다 일관된 측정이 가능합니다. 예를 들어, 몸이 완전히 조명되었지만 얼굴이 일부 그늘에있는 사람을 촬영한다고 가정 해 봅시다. 전신 이미지를 촬영 한 다음 머리와 어깨 인물 사진을 찍으면 밝게 조명되는 프레임의 비율이 바뀌기 때문에 측광이 다를 수 있습니다. 그러나 수동 모드 인 경우 "올바른"노출을 선택할 수 있으며 두 가지 모두 일관됩니다.

피사체가 동일하게 유지되지만 배경의 광도가 크게 변하는 경우. 나는 문을 열면 실내에서 스포츠를 촬영하고 있었으므로 문을지나 가면 피사체가 어두워 졌을 것입니다.

또한 특정 셔터 속도 (고정 동작)와 조리개 (피사체 분리 용)를 유지하고 TAv 모드 나 이와 동등한 것이없는 경우 수동 모드를 사용합니다. 소프트웨어를 통해 ISO를 증가시킬 수 있습니다 (기본적으로 하드웨어 ISO와 동일). ISO를 크게 변경해야하는 경우 RAW를 사용해야합니다. 그렇지 않으면 JPEG 톤 곡선이 그림자에서 데이터를 먹습니다.

이벤트, 스포츠, 인물 사진 등을 촬영하는 경우 수동으로 모든 것이 훨씬 쉬워집니다. 종종 첫 번째 사진을 후 처리하고 모든 설정을 다음 사진으로 복사하려고합니다. 카메라가 촬영 간 노출 또는 WB를 변경하면 더 어려워집니다.

마지막으로 수동 모드는 주변 환경과 플래시를 혼합 할 때 플래시 사진에 적합합니다. 자동 ISO를 끈 상태 에서 조리개 우선 순위가 더 좋은 경우가 있습니다.

몇 가지 영역에서 수동 모드를 선호합니다.

1) 무대 사진. 일반적으로 무대에서는 빛의 콘트라스트가 매우 높습니다. 대부분의 자동 모드는 대부분 어두운 배경을 18 % 회색으로 만들려고하기 때문에 얼굴을 날려 버립니다.

2) 파노라마 사진. 프레임에 일관되지 않은 노출이 발생하면 프레임을 스티칭하는 데 어려움이 있으므로 수동 모드를 사용합니다.

3) 기타 고 대비 장면 (창 앞 사람). 자동 모드는 배경이 제대로 노출되는지 또는 그 앞에있는 사람이 있는지를 알지 못합니다. 일반적으로 사람이 너무 어둡고 창이 너무 밝습니다. 수동 모드를 사용하여 어느 것이 중요한지 결정합니다.

4) 수동 무선 플래시. 나는 비 TTL 스트로보 플래시를 많이 사용하며,이 경우 자동 모드는 플래시의 여분의 빛에 대해 알지 못하므로 수동으로 가야합니다.

나는 twitpic이나 facebook에 빨리 그림을 보여주고 싶을 때 자동 모드를 사용합니다.

조리개 우선 모드에서 사용 가능한 노출 보정량 (예 : +/- 2 스톱)이 충분하지 않은 경우가 있습니다.

존 시스템 ( 이 답변 에서 찾은) 에 대한이 기사를 읽으면서 존 시스템을 사용하는 것이 어떻게 유용하고 수동 모드가 필요한지 알 수있었습니다. 기본적으로 스팟 미터 (나를 위해 카메라에 내장 된)를 사용하여 특정 밝기로 표시하려는 사진 부분의 노출을 찾고 그에 따라 노출을 설정합니다.

물론, 당신은 공정하게 추측하고 노출 보정을 사용할 수 있습니다. 또는 카메라 뒷면의 결과를보고 사진을 조정하고 다시 찍는 (정적 피사체의 경우) 결과를보고 확인하십시오. 그러나 그것은 흥미로워 보였다.

수동 모드로 전환하는 주된 이유는 조리개 우선 순위가 적용되지 않는 샷을 생성하는 것입니다.

예를 들어 실루엣 또는 고의로 노출 된 샷. 조리개 우선 순위는 '일반'또는 '적절하게 노출 된'촬영에는 좋지만 조금 실험을 시작하고 싶을 때는 그리 좋지 않습니다.

최근에 제가 가장 좋아하는 것은 밝은 햇빛을 바라 보면서 터널 내부에서 찍은 매우 높은 명암 샷입니다. 이것은 Canon 400D의 조리개 우선 모드가 만족할만한 수준을 벗어났습니다.

샷 간 일관성의 이유뿐만 아니라 (일관된 조명에서 고 대비 사진을 촬영하거나 함께 스티칭하기 위해) 실내에서 플래시를 사용할 때 수동을 사용합니다.

내 부분에서 Av + ​​플래시를 촬영하는 방법을 배우려는 노력이 부족하기 때문일 수 있지만 f / 4, 1/100 ISO 400 (또는 그 주변)으로 전체 매뉴얼로 설정하고 E를 허용하는 것이 훨씬 쉽다는 것을 알았습니다. -TTL 플래시 미터링이 그 일을합니다.

(실내 이벤트 촬영용)

또한 큰 창문이있는 장소에서 실내를 촬영하면 수동 모드로도 사용할 수 있습니다. 그렇지 않으면 프레임에 창이있을 때마다 외부 밝기에 따라 노출 부족 (낮) 또는 노출 과다 (야간)가됩니다. 이것은 더 넓은 렌즈에서 더 중요한 것 같습니다 (망원이 길면 대부분의 경우 배경보다 훨씬 더 많은 피사체를 얻으므로 프레임이 더 일관성이있을 것입니다).

예를 들어 건물 내에서 촬영할 때, 다이내믹 레인지가 높거나 조명이 불충분 한 HDR 노출을 브래킷해야하는 경우에도 수동 제어가 필요합니다. 이러한 상황에서는 30 초보다 긴 노출이 매우 필요할 수 있으며 조리개 우선 순위에있는 대부분의 카메라는 최대 30 초 동안 만 촬영 시간을 정합니다. 타이밍 장치를 사용하여 촬영 시간을 수동 노출과 벌브 설정을 사용하십시오.

"셔터 우선 모드가 자동 모드보다 어떤 장점이 있습니까?"와 비슷한 질문이 있습니다.

대답은 충분하다! 예를 들어,이 사진은 모션 블러를 캡처하기 위해 셔터 우선 모드로 촬영되었습니다.

모션 블러를 원했기 때문에 1/20의 노출을 선택했습니다. 또한 배경을 선명하게하고 싶었습니다. 다행히도 18-55mm f / 3.5-5.6 IS 렌즈가 있습니다. 이 33mm 초점 거리에서 최대 조리개는 f / 4.5입니다. 물리적으로 가능한 다른 것은 없기 때문에 카메라가 f / 4.5 이상의 F- 번호를 선택한다는 것을 알았습니다 (f / 5가 자동으로 선택됨). 최대 조리개가 훨씬 빠른 초고속 줌 렌즈를 사용했다면 셔터 우선 모드 대신 수동 모드를 사용했을 것이므로 카메라가 배경을 흐리게하는 조리개를 자동으로 선택할 위험이 없습니다. 장면에서 빛의 양이 많고 카메라가 지원하는 최저 ISO가 100 인 경우 넓은 조리개를 자동으로 선택할 위험이 없었습니다 (ISO 125를 ISO로 선택하고 최소 ISO보다 약간만 큰 경우). 100),

트랙터는 아마도 약 10 미터 떨어져있을 것입니다 (포커스가 트랙터 또는 트랙터 뒤의 집에 있는지 알 수 없기 때문에 말하기 어렵습니다). 자동으로 선택된 조리개에서의 초 초점 거리는 11.4 미터입니다. F / 1.8 줌이 빠른 경우 피사계 심도가 F / 1.8에서 피사체 뒤 7 미터에 불과하므로 초점이 배경이 아닌 트랙터에 있으면 배경이 흐릿하게 나타납니다 (고속) 초점을 맞출 물체를 선택하기가 어렵습니다!)

어두운 곳에서 빠르게 움직이는 물체의 이미지를 찍고 모션 블러를 원하지 않는 경우 또는 어두운 곳에서 최대 조리개로 손떨림 보정이없는 긴 렌즈를 사용하는 경우 조리개 ( 렌즈 지지대) 및 노출 시간 (사진이 흔들리지 않고 움직이는 물체가 선명하게 보일 수있는 가장 긴 허용 시간).

이러한 시나리오에서는 조리개 및 노출 시간이 지정된 수동 모드와 자동 ISO를 사용하여 ISO 레벨을 변경하여 노출을 조정합니다.

또한 때로는 배경 흐림 또는 움직이는 물체의 흐림과 같은 미리 정의 된 특정 양의 모션 블러를 캡처 할 수도 있습니다. 그런 다음 노출 시간을 특정 숫자로 설정해야합니다. 이제 그러한 상황에서 피사계 심도를 정확하게 제어하려면 조리개와 노출 시간 모두에 제약이 따릅니다. 그런 다음 자동 ISO를 사용하여 노출을 조정합니다.

요약하자면, 자동 ISO를 사용한 수동 모드가 매우 유용하다는 것을 알았습니다. auto-ISO는 100에서 3200까지 내 카메라에서 유용합니다. 6400도 허용하도록 설정할 수 있지만 필요한 경우 수동으로 6400을 선택하거나 일시적으로 최대 값을 조정하는 것이 좋습니다. 촬영 전에 자동 ISO를 6400으로 설정하고 촬영 후 3200으로 다시 설정하십시오. 이 100..3200은 32 배의 차이 또는 5 개의 노출 값입니다. 많은 상황에서 충분합니다.

자동 ISO가없는 수동 모드는 일반적으로 천체 사진 촬영에 선택되는 모드입니다.

TLDR 요약 : 카메라 소프트웨어 엔지니어가 결정하지 않고 사진가가 노출에 대해 의도적으로 노출 될 수 있습니다.

수동 이외의 것을 사용하면 노출을 결정하기 위해 카메라 알고리즘에 의존합니다. 조리개 우선 모드에서도. 시간의 99.9 %가 사진 작가의 의도와 일치하지 않기 때문에 이것은 나쁩니다.

나를 믿지 않습니까? 조리개 우선 모드에서는 조명을 바꾸거나 피사체를 움직이지 않고 카메라로 장면의 구도를 재구성 (예 : 프레임 재구성)하면 피사체의 빛에 도달하더라도 카메라에서 다른 노출 값을 얻게됩니다 카메라가 변경되지 않았습니다. 변경된 모든 것은 모든 미터링 센서의 데이터, 미터링 모드 및 엔지니어가 진정으로 이해하는 블랙 박스 알고리즘으로 처리 된 기타 매개 변수에 따라 카메라가해야 할 최선의 추측입니다. 당신과 나에게 예측할 수 없습니다.

카메라는 의도가 무엇인지 또는 이미지의 어떤 부분이 중요한지 전혀 모릅니다. 가장 좋은 추측은 피사체가 일반적으로 중앙에 있다는 것입니다. 이는 캐주얼 사진을위한 좋은 1 차 예측이지만 종종 우리가 어떻게 구성하는지 (3의 규칙?)

그런 다음 모든 카메라 미터가 D65 회색에 대해 정규화하려고합니다. 촬영중인 것이 흰색 인 경우에도 마찬가지입니다. 아니면 검은 색 또는 D65 회색이 아닌 다른 광도. 카메라를 흰 벽으로 향하게하면 D65가 회색으로 보이도록 노출됩니다. 스팟 미터를 사용해도 사진으로 보여 주려고하는 것과 일치하는 노출을 제공하지 않습니다.

매뉴얼을 사용하는 이유는 노출에 대해 의도적으로 할 수 있기 때문입니다. 검은 색은 검은 색일 수 있습니다. 흰색은 흰색 일 수 있습니다. 등등. 대안은 노출 보정, 측광 모드 변경, 초점 포인트 이동 등을 사용하여 알고리즘과 싸우는 것입니다. 주로 시행 착오이기 때문에 더 빠르지는 않습니다.

우리가 수동을 사용하는 이유입니다. 우리가 만들고자하는 이미지와 노출 방법을 알고 있기 때문입니다. 따라서 카메라가 추측을하고 카메라 알고리즘을 게임하는 대신 수동 노출을 사용하여 다이얼하십시오.

중립 밀도 필터 또는 센서로 들어오는 빛의 양을 크게 어둡게하거나 제한하는 다른 필터를 사용할 때마다 수동 노출이 필요합니다. 편광판이나 그 밖의 정도만 조여주는 필터를 사용하여 수동으로 설정할 필요는 없습니다. 그러나 어두운 ND 필터로 노출을 설정하지 않으면 즉, Lee 's Big Stopper)의 경우 카메라가 거의 항상 올바르게 보정되지 않으므로 설정 변경을 제어하기가 어렵습니다.

내가 사용하는 이유는 조리개 만 설정하는 것만으로는 충분하지 않기 때문입니다.

나는 아들의 사진을 찍는 상당히 어두운 방에 있다고 가정합니다. 멋진 흐린 배경 때문에 조리개 f / 1.8을 사용하고 싶습니다 (물론 조명이 필요하기 때문에). 내가 AV에 있으면 카메라에 [ISO 200, 1 / 40th]와 같은 설정이 표시 될 수 있습니다

그가 많이 움직이고 있기 때문에 1/40의 셔터 속도는 충분히 빠르지 않아서 선명하지 않은 사진이 많이 나옵니다. (원하는 모양이 될 수 있지만 대부분은 원하지 않습니다.)

물론 TV를 대신 사용할 수 있지만 밝기에 따라 조리개가 변경 될 수 있습니다.

그래서 M을 선택하고 조리개와 셔터 속도가 충분히 빠르다고 생각합니다 (예 : 1/160). ISO를 자동으로 설정했으며 위의 예에서는 800으로 선택했습니다. 이것은 괜찮습니다. ISO에 대해서는별로 신경 쓰지 않습니다. (물론 낮은 조리개가 더 좋을 것입니다. 그러나 주어진 조리개와 셔터 속도를 사용하려면

기본적으로 이와 같이 ISO에 따라 카메라에 따라 달라지는 "ATV"모드가 있습니다. 밝은 햇빛에서 언급 된 설정 (1.8 @ 1 / 160th)으로 인해 ISO 100에서도 노출이 과다 노출되므로 AV 나 TV만큼 유연하지 않습니다. 따라서 조명이 바뀌면 설정을 조정해야 할 수도 있습니다. 매 사진마다 ISO / 모든 설정을 변경할 필요는 없습니다.

또한 어떤 종류의 외부 측정기 (예 : 입사광 측정기, 플래시 측정기 또는 카메라가없는 경우 스팟 측정기)를 사용하는 경우 수동 모드가 논쟁하는 것보다 해당 측정기의 값을 다이얼링하는 것이 더 쉽습니다. 노출 보정과 함께 ...

반복되는 사항 : 가이드 번호 (카메라를 계산 된 값, 기간으로 설정 한 위치)에 의한 수동 플래시 및 자율 플래시 측정 (일명 원격 컴퓨터)을 수행하지만 카메라가 사전 정의 된 값으로 설정된 구식 플래시 사용.