문제는 셔터 유형이 조명 유형에 비해 너무 빠르다는 것입니다. 대부분의 LED 표시등은 거주하는 주전원 주파수에 따라 50 / 60Hz 또는 100 / 120Hz에서 깜박입니다.
¹⁄¹ 초의 셔터 속도에서 빛의 출력 피크에 따라 셔터가 작동하는지 여부는 약간의 문제입니다. 예를 들어, 3 번째 및 4 번째 사진에서 벽의 TV 그림자를보십시오. 세 번째 사진에서는 셔터가 이미지 센서를 가로 질러 이동함에 따라 빛의 강도가 증가했습니다 (이미지가 렌즈에서 거꾸로 뒤집어 카메라에 들어가므로 사진의 맨 아래가 가장 먼저 노출됨). 사진의 상단이 더 밝아졌습니다. 따라서 셔터가 노출 시작부터 노출 끝까지 이동함에 따라 조명이 밝아졌습니다.
네 번째 사진에서 조명의 깜박임 패턴이 감소했습니다. 다시 말하지만, 사진의 바닥이 밝아 천장에서 나오는 조명에 반 직관적입니다. 셔터가 센서의 상단 (이미지의 하단에 해당)을 먼저 노출 시켰으며 셔터가 이동함에 따라 주변 조명이 떨어졌습니다.
원 원인 인 및 해해 결결 방 방법 법 : 셔터 속도를 ¹⁄₂₅ 또는 ¹⁄₃₀ 초로 낮추십시오 (50Hz AC 주전원 주파수의 경우 ¹⁄₂₅, AC 주전원이 60Hz 인 경우 ¹⁄₃₀). 이렇게하면 2-4 개의 완전한 깜박임주기가 가능 해져 조명이 부드럽게됩니다. 물론 조리개를 줄이거 나 ISO를 4 스탑 씩 줄이거 나 셔터 노출의 +4 스탑을 설명하기 위해 두 가지를 조합하여 보정해야합니다.
¹⁄₅₀ / ¹⁄₆₀에서 노출 될 수 있으며, 이로 인해 한두 번의 전체주기가 가능합니다 (이는 특정 유형의 LED 조명에 따라 다름). 물론 전체 조리개 / ISO 보정은 3 스탑 만 가능합니다 (¹⁄₄₀₀에서 촬영했을 때의 설정과 관련).
¹⁄₁₀₀ / ¹⁄₁₂₀에서 많은 샷을 촬영하여 깜박임이 주 주파수 (50 / 60Hz)인지 또는 주 2 배 (100 / 120Hz)인지 확인하기 위해 몇 가지 테스트를 수행 할 수도 있습니다. 해당 속도로 촬영할 때 가변 조명이 표시되지 않으면 LED가 100 / 120Hz에서 깜박일 것입니다. 더 어두운 사진이 보이면 아마도 50 / 60Hz에서 깜박 거릴 것이므로 적어도 한 번의 전체 조명주기를 위해 셔터 속도를 낮추어야합니다.
훨씬 더 일관되고 예측 가능한 결과를 보장하려면 최소 2 회의 전체주기가 더 좋습니다. 카메라의 셔터 타이밍이 메인 주파수만큼 정확할 필요는 없습니다.
다음 질문의 대부분은 형광등에 관한 것이지만, 대부분의 답변은 같은 영역의 많은 부분을 다루고 궁극적으로 AC 회선 주파수로 인해 깜빡이는 같은 이유로 요약됩니다.
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